Чем убрать автомобильный лак с фар

Сообщение jeka1981 » 15 янв 2010, 23:13

Сообщения: 1757 Зарегистрирован: 18 янв 2007, 00:00 Награды: 1

Рейтинг: 3 798

Репутация: +5

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 19 раз

Сообщение Всеволод » 15 янв 2010, 23:13

Сообщения: 3863 Зарегистрирован: 26 сен 2006, 00:00 Откуда: Тюмень :
Награды: 1

Рейтинг: 6 813

Репутация: +7

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 45 раз

Сообщение Explorer » 15 янв 2010, 23:30

Сообщения: 26 Зарегистрирован: 05 фев 2009, 00:00

Рейтинг: 26

Репутация: 0

Сообщение prok » 15 янв 2010, 23:38

Всеволод ,
ага, мне так уже советовали, только обменяться

значит пока у нас 2 варианта:
1.жидкость для снятия лака(без ацетона)
2. тормазуха.

Сообщения: 3863 Зарегистрирован: 26 сен 2006, 00:00 Откуда: Тюмень :
Награды: 1

Рейтинг: 6 813

Репутация: +7

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 45 раз

Сообщение Explorer » 15 янв 2010, 23:40

Сообщения: 26 Зарегистрирован: 05 фев 2009, 00:00

Рейтинг: 26

Репутация: 0

Сообщение prok » 15 янв 2010, 23:48

Сообщения: 701 Зарегистрирован: 28 мар 2009, 00:00 Откуда: мк Тура Стаж: Нормуль Авто: MMC Pajero

Рейтинг: 701

Репутация: 0

Сообщение Dram72 » 16 янв 2010, 00:30

Сообщения: 76 Зарегистрирован: 30 авг 2009, 00:00 Откуда: Антипино Стаж: 1989 Авто: Solaris :
Награды: 1

Рейтинг: 126

Репутация: 0

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение ALEKSEY-72 » 16 янв 2010, 00:45

Сообщения: 2553 Зарегистрирован: 06 авг 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с пеленок, права с 2001 Авто: MB W140 S420, S600 :
Награды: 1

Рейтинг: 2 703

Репутация: 0

Поблагодарили: 3 раза

Сообщение SGN » 16 янв 2010, 11:17

Сообщения: 688 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 838

Репутация: +1

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение За_ВДВ » 16 янв 2010, 11:44

Сообщения: 2650 Зарегистрирован: 11 июл 2009, 00:00

Рейтинг: 2 650

Репутация: 0

Сообщения: 102 Зарегистрирован: 19 фев 2008, 00:00 Стаж: 2004 Авто: VoLvO xc90 :
Награды: 1

Рейтинг: 102

Репутация: 0

Сообщение online » 16 янв 2010, 14:32

Сообщения: 1740 Зарегистрирован: 02 май 2007, 00:00 Откуда: Восточный Стаж: Прилично. Авто: Нормальный. :
Награды: 1

Рейтинг: 2 199

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 3 раза
Сообщения: 3275 Зарегистрирован: 25 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan X-Trail 2.5CVT

Рейтинг: 3 425

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение dixi72 » 16 янв 2010, 16:49

Ну типа крутооо. да. Особенно, когда едешь за таким засранцем. Он почемуто фонари заднего хода — оставил не закрашенными (видимо дол6оёб, все же понимает что как-то нужно что-то увидеть, когда задним ходом едешь), а вот стопы закрашены "кошерным" лаком так, что и вечером-то нихрена не видно. а при солнечном свете — вообще намеков что что-то светится — нет (но на водителей, двигающихся сзади — ему насрать. )

Источник

Разве это сложно? Восстановить блеск и прозрачность фар

Маленькая трещина на бампере, скол на капоте и потерявшие блеск фары — эти незначительные недостатки порой ставят в тупик. Автовладелец стоит перед дилеммой: обращаться в сервис или сделать самому? С одной стороны, не хочется тратиться на мелочь, с другой — возникают опасения, получится ли все сделать без «косяков». Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы постараемся свести переживания к минимуму.

Разные материалы — разные технологии На столе — две фары от BMW Z4, привезенного когда-то из США. Обе выглядят несвежими спустя годы эксплуатации. Известно, что небитых машин из Штатов в нашей стране не найти, и этот автомобиль не стал исключением. В Беларусь его доставили с подбитой правой стороной. Правая фара также попала под удар, ее заменили. В итоге левая фара — оригинальная, прозрачная, но с потертостями, правая — неоригинальная (произведена на Тайване), со временем слегка пожелтевшая. Разное «старение» объясняется использованием разных материалов. Перед тем как приступать к восстановлению, необходимо понять, с каким именно материалом мы имеем дело — акрилом или поликарбонатом. От этого зависит технология и порядок дальнейших действий.

«В начале 1990-х автопроизводители стали массово отказываться от стеклянных фар, — вводят в курс дела эксперты. — Стекло более опасно для пешеходов при столкновении. Также, как оказалось, менее прочно, чем пластик. Технологию изготовления почерпнули из авиации. До сих пор иллюминаторы многих самолетов сделаны из оргстекла, или плексигласа, как его еще называют. У материала есть свои недостатки: снижается светопропускаемость, разрушительное воздействие оказывает ультрафиолет. В качестве последнего верхнего слоя наносят специальное сверхтонкое покрытие, которое дает дополнительный глянец и защищает от ультрафиолета. В итоге преимуществ оказалось больше, практически весь автопром ушел от стекла. Но то самое верхнее покрытие истирается от моек и воздействия абразивов, сколов от песка и камней — собственно самой езды. Наверняка на улицах вы видели автомобили с пожелтевшими фарами, в запущенных случаях они покрываются трещинками. Так и выглядит деградация поликарбоната».

«До 2000-х на новые машины устанавливали фары в основном из поликарбоната. Но позже появился новый материал — акрил, — объясняют разницу специалисты. — По сути, это модифицированный плексиглас. Оргстекло нового качества перестало бояться воздействия ультрафиолета, отпала нужда в дополнительном защитном слое. Говоря простым языком, он перестал желтеть».

Исходя из материала определяют две стратегии восстановления. Акрил полируют, поликарбонат шлифуют и лакируют. Акрил (прозрачный, но с царапинами): шлифовка, полировка Нам демонстрируют процесс восстановления, сопровождая действия комментариями. Снимать фары необязательно, все работы можно выполнить прямо на машине. Но оклеить сопрягаемые детали кузова все же стоит — хотя бы на случай неаккуратных движений. Начинают с простой очистки поверхности от пыли и грязи водой, затем — от других дорожных загрязнений (например, капелек битума) обезжириванием. Подойдет любая салфетка.

Шлифовать можно вручную. Используют наждачную бумагу с зернистостью Р1500. Предварительно ее смачивают в воде — чтобы частички шлифуемого материала не забивали абразив, тут же вымывались. Сильно не прижимают, чтобы не оставить лишних царапин. Спустя пару минут шлифования протирают салфеткой.

Полировку советуют выполнять с помощью полировочной машинки и поролонового круга. Это в идеале. Но нужного эффекта можно достичь и вручную с помощью мягкой ткани. Только очевидно, что на это уйдет больше времени и физических сил. Наш недолгий эксперимент показал, что полировочная паста, нанесенная на салфетку, с задачей справляется и без специнструмента, но добиться того же качества глянца, что и с помощью полировальной машинки, не получится. Полировать под открытым солнцем специалисты не советуют, работы лучше выполнять в гараже.

Пример полировки участка вручную

А вот использовать для полировки дрель, шуруповерт или болгарку крайне не рекомендуется. В этих электроинструментах совсем другие обороты. Акрил можно слишком сильно нагреть — тогда он начнет выделять смолы и внутренняя сторона фары покроется «туманом». Исправить такой дефект уже невозможно. Кроме того, можно остаться и без инструмента: электродвигатель шлифовальной машинки рассчитан на более высокий крутящий момент, нежели дрели.

В качестве пасты используют абразивную полироль. Международный формат ее обозначения на упаковке — Compound. Вариант Finish нужен для придания суперблеска. В финале можно нанести воск (защитную полироль).

Поликарбонат (мутный и пожелтевший): шлифовка, лакировка Начало процесса идентичное: мойка, обезжиривание, шлифовка. Чтобы показать простоту работ, вновь используем наждачную бумагу Р1500, смоченную в воде. И как раз во время этого процесса мы стираем остатки того самого тонкого покрытия, которое не дает ультрафиолету разрушить материал. Если оставить поликарбонатную фару в таком виде (даже после полировки), она пожелтеет еще сильнее, начнет покрываться трещинками. Наша задача — остановить этот процесс.

В качестве покрытия, предотвращающего проникновение ультрафиолета, используют прозрачный лак. Подойдет любой автомобильный лак, в том числе в аэрозольном баллончике. Перед лакировкой стоит оклеить сопрягаемые с фарой детали, чтобы лак и окрасочный туман не попали на автомобиль. Даже очки с линзами из оргстекла стоит снять — лак после попадания уже не убрать.

На форумах нередко обсуждают, нужен ли для пластика грунт. Для проверки и демонстрации мы нанесли грунт на кусок оргстекла. Поверхность заметно помутнела.

Специалисты утверждают: лак вполне способен создать адгезию с поликарбонатом, скрыть все небольшие дефекты и микроцарапины. Достаточно толщины в 20—40 микрон.

Мастера советуют наносить лак в три слоя: первый — горизонтально, второй — вертикально, финальный — вновь горизонтально. Так лак ляжет более равномерно. Паузы между нанесением слоев — по 10 минут. Главное правило — не перелить лак, чтобы не появились подтеки.

Такой обработки обеих фар хватит более чем на год типичной для горожанина эксплуатации. Фара, покрытая лаком, прослужит несколько лет, прежде чем ее потребуется полировать. Безусловно, на автомобильных заводах и СТО используют другие продукты, совсем иного качества. Однако наша задача — на любительском уровне восстановить внешний вид и светопропускаемость фары, а не продать машину в наилучшем товарном виде.

Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь

Auto.Onliner в Telegram: обстановка на дорогах и только самые важные новости

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь

Источник

Немного о детейлинге 1. Полировка фар.

Всем привет и отличного дня. Решил(больше для себя и потомков) начать писать небольшие статьи по детейлингу и приподнять завесу тайны над этим ремеслом.
Сам я работаю в небольшом детейлинг-центре в маленьком городе и пришёл я сюда изначально, как фотограф для рекламных проектов.
А потом втянулся и таки обучился всем премудростям детейлинга.

Но сегодня мы поговорим о полировке головной оптики автомобиля.

Предупреждаю сразу — пост получился крайне длинным и с очень большим количеством технических подробностей процесса, однако он будет очень интересен и полезен всем, кто любит свои машины и хочет ночью видеть куда едет, а не страдать от мутных и зацарапанных фар.

Итак, начнём!
А начнём мы с того, а что собственно представляют из себя фары на автомобиле.
На данный момент, большая часть машин на дорогах имеет фары из поликарбоната(ага, почти теплица)).

Раньше фары делались из стекла, но во-первых стекло дороже, во-вторых более хрупкое, в-третьих при дтп разлетится в осколки и может поранить людей.(если кратко)

То есть по сути это поликарбонат, сверху покрытый на заводе-производителе слоем защитного лака.

Почему фары мутнеют?

Фары мутнеют от воздействия окружающей среды. От моек, от грязных песочных тряпок мойщиков появляются царапины, в них попадает новая грязь и разрушает лак и пластик дальше и дальше.
Из-за этого прохождение светового пучка затрудняется и изменяется — по сути — фары становятся мутными и перестают светить.
Некоторым повезло и новые фары на их авто стоят по 1000 рублей за штуку, однако есть авто, где стоимость новой фары может достигать и 50 тысяч рублей. Как вам? Готовы сотку отдать за фары?

Вот и я не готов, хоть у меня цена и ниже.
Выход есть и зовётся он — полировка.

(Почитал я статьи на различных ресурсах от одноклубников про самостоятельную полировку фар и схватился за голову! Вы реально настолько не любите свои авто?)

Большая часть постов сводится к тому, что человек шкурит фары наждачкой 2-х видов зернистости, потом втирает в фару полировальную пасту и брызгает лаком. И всё в одном наборе. Результат, конечно, есть, но явно далёк от идеала. Лак быстро слезает, царапины снова появляются чуть ли не сразу.

А теперь к сути — как полируются фары и на что нужно обращать внимание?

Пункт 1.
Фары полируются снаружи(!), а не внутри(!). Ни в коем случае не смейте лезть со шкуркой внутрь фары!
Внутренний слой фары отличается от внешнего и воздействуя на него можно сделать только хуже!

Поэтому полируем либо целую фару(лучше и удобнее на машине), либо заклеиваем пленкой внутреннюю сторону стекла, чтобы туда не попала вода, пыль и паста(и ваши шаловливые ручки)))

З.Ы. В целом, когда фара убита в ноль, то можно и шкурить и полировать внутри, но останется огромное количество мелких царапин и долго такая полировка не продержится.

Пункт 2.
Чем шкурить и как шкурить?

Здесь всё зависит от степени ушатанности фары и от ваших возможностей и терпения.

В моём случае фары убиты в ноль, поэтому начинаю с 600-й наждачки и иду дальше вплоть до 3000(т.е. 600, 1000, 1500, 2000, 2500).

Для чего так много(в сравнении с китайским набором)? Всё просто — каждая шкурка оставляет после себя риску и последующая необходима для того, чтобы эту риску перебить. Поэтому если шкуркой 600 вы шкурите вдоль фары, то 1000 должна идти поперёк и в 1,5-2 раза дольше, чтобы точно перебить риску.

При этом и сама наждачка и фара должна постоянно смачиваться водой для избежания перегрева и постоянного удаления так называемого «молока».

Это что касается ручной обработки. Занимает много времени. Порядка часа-полутора на одну фару у новичка и около 25 минут с набитой рукой.

Я в своём случае 600 и 1000 делал вручную, чтобы максимально точно «спилить» все царапины, которые были на фаре(кстати да, шкурим до тех пор пока не уйдут все царапины и фара не станет гладкой), а далее использовал роторно-орбитальную машинку. Это позволило сэкономить время не теряя качества.

Пункт 3.
Полировка.

После того, как фара вышкурена, отмыта и аккуратно протерта мягкой тряпкой(без давления, чтобы не наделать новых царапин — лак и часть поликарбоната мы спилили и фара сейчас нежная) пора приступать к полировке. И здесь есть опять же варианты — в машинках, пастах и кругах. Всё зависит от бюджета и того, насколько хорошего результат вы ждёте.

В комментах наверняка начнете писать, что все пасты одинаковы. Хрен там!

Дешевые пасты не дают хорошего эффекта. Они не срезают риску и царапины — они просто забиваются в них. Сразу после полировки всё выглядит отлично, только вот через пару моек всё это вымоется и царапины вернутся.

Поэтому используем только хорошие пасты. Фирмы. А нет, не будет здесь рекламы))

Работаем в паре с роторно-орбитальной машинкой. В чем фишка?

Работая в этой связке почти невозможно перегреть и поджечь фару. При этом риска и царапины уходят максимально быстро. К сожалению, когда круг надеваете на болгарку или дрель — результата такого не получите ни за что — только наделаете новых царапин.

Пункт 4. Самый важный.
Защита.
После полировки фара вернула прозрачность, вернула свой блеск, но не обрела защиту. Лак то мы срезали при вышкуривании. Что это значит? А значит это, что спустя пару месяцев фара снова зацарапается и помутнеет.

Что делать?
Варианта основных 3 — пленка, лак или защитный состав.
Пленка защищает от мелких сколов, царапин и мутнения — дорого хорошей пленкой.

Лак — надо суметь покрыть правильно.

Защитный состав — дорого в сравнении с лаком, дешевле пленки, но и меньше прочности.

Поэтому я свои пока что покрыл защитным составом, который защищает их от пожелтения, вызванного воздействием ультрафиолета, и выцветания. Представляет из себя гибрид керамической и акриловой смолы и формирует защитный слой на фарах и образует своего рода долговременную защитную пленку. То есть от сколов конечно не защитит, но фары уже не помутнеют и не зацарапаются настолько легко.

Источник

Как снять автомобильный лак

Покраска автомобиля очень ответственный процесс, который требует особой внимательности и скрупулёзности.

Неточное соблюдение технологии или одно неосторожное движение способны принести массу дополнительных хлопот и потребовать определённой последующей обработки. Одной из таких неприятностей являются неэстетичные потёки лака. Образуются они чаще всего из-за неправильной настройки пульверизатора или недостаточно качественно проведённому обезжириванию, однако, могут быть виной этому и некачественные материалы.

Эти неприятные последствия могут вызвать необходимость удаления покрытия.

Как снять автомобильный лак быстро и эффективно рассмотрим ниже.

Существует несколько способов удаления лака с автомобиля

Затирка. Перед началом работ поверхность кузова автомобиля хорошо сушат. Сделать это можно с помощью специальных строительных инструментов. Для обработки понадобится шпаклёвка, её наносят на нежелательные участки, покрытые лаком, и слегка смачивают водой. После этого данный участок полируют с помощью наждачной бумаги. Работы проводить следует наждачкой разной пористости, заканчивается процесс обработки самой мелкой, чтобы идеально зашлифовать поверхность. В конце удаляются все образовавшиеся загрязнения и можно наносить слой нового покрытия. Данный способ может дать довольно неплохие результаты, но требует приложения особых усилий, а также скрупулёзности, если очищается определённый участок, а не весь кузов авто.
Механический способ. Перед тем, как снять автомобильный лак механическим способом, необходимо укрыть все участки, которые не требуют обработки, малярным скотчем, так вы предотвратите их повреждение. Затем строительным ножом аккуратно соскребают нежелательный слой лака и сразу же шлифуют наждачной бумагой. Механическая обработка – очень грубый способ, поэтому, как бы вы не старались, повреждения остальных поверхностей очень сложно избежать. Да и желаемого результата добиться довольно сложно.
Химический способ. Химическая обработка значительно облегчает процесс снятия лака с поверхности автомобиля. Необходимо всего лишь купить средство, специально предназначенное для этих целей и нанести его на авто. Ознакомившись с инструкцией, вы будете точно знать, какое время необходимо выдержать, чтобы достичь максимального эффекта. По истечению этого срока, лак аккуратно удаляется ножом либо заточенным металлическим шпателем. Происходит это довольно легко, так как покрытие под воздействие химических веществ, входящих в состав смывки, становится пластичным и мягким. Поэтому повредить остальные участки кузова практически не представляется возможным.

Читайте также: Лак для куклы блайз

В состав современных химических средств для удаления лакокрасочных покрытий входят различные растворители, поэтому перед тем, как снять автомобильный лак, необходимо снять все элементы, которые могут быть повреждены этими веществами, а также закрыть остальные участки малярным скотчем.

Как снять тонировочный лак с фар? Как «растонировать» фары, покрытые лаком?

Приветствую! Тюнинг оптики в последнее время очень популярен. С фарами можно сделать, что угодно: ксенон, биксенон, светодиоды, реснички, тонировка. Вопрос лишь в том, насколько все это законно и практично?

Не всем по душе все эти модификации и порою «красоту», которую наводил предыдущий владелец, приходится исправлять новому обладателю «тюнингованного» авто. Также не редко приходится отказываться и возвращать оптику к первозданному состоянию по причине отказа от прохождения техосмотра. Да, да, бывает и так. Когда вы из-за своей «крутой» оптики не можете пройти техосмотр или постоянно получаете штрафы и замечания от ГИБДД, тут хочешь-не хочешь надо как-то решать проблему.

Если стоит ксенон и вам из-за него порядком достается, снимаем его и приводим фары в соответствие с требованиями. Если это светодиоды – ставим галогенки обратно. Если это тонировочная пленка — снимаем ее. А если это лак? В таком случае придется попотеть.

В этой статье расскажу о рабочих (и не очень) способах снятия тонировочного лака. Вы узнаете, как эффективно удалить тонировочный лак с фар, не повредив их при этом.

Итак, начну с наименее эффективных, на мой взгляд, плавно переходя к более рабочим способам

Замена стекла. Полная замена стекла блок-фары — кардинальный метод, более радикальным будет только полная замена блок-фары в сборе. Процесс трудоемкий, требует определенных навыков и инструмента, а также запасных стекол. Фары прогреваются, после чего герметик размягчается и позволяет отделить стекло от корпуса.
Механическое удаление. Этот способ удаления лака со стекла фары, также считаю радикальным и рекомендую использовать лишь в том случае, если другие средства оказались бессильны. Такой вариант предусматривает удаление тонировки фар при помощи абразива. То есть, грубо говоря, будет использоваться наждачка, которой слой лака будет стираться. Недостаток метода в его трудоемкости, а также радикальности, вместе со слоем лака будет удален верхний слой стекла, что приведет к помутнению и ослаблению защитных его свойств.
Жидкость для снятия лака (для ногтей). Принцип такой: наносим немного средства на тряпку, смачиваем окрашенный участок, после чего быстро удаляем все, используя тряпку, смоченную в растворителе. Если промедлить или не рассчитать, можно получить обратный эффект — пластик помутнеет или побелеет. В общем есть высокая вероятность уничтожить стекло.
Профессиональная жидкость для снятия тонировочного лака. Это средство специально предназначено для подобных работ, поэтому вреда от него быть не должно, а эффект, как правило, положительный. Стоит это, кончено, недешево, однако это в разы дешевле и удобнее, нежели покупать новые стекла или шлифовать их наждачкой. Кроме того, следует учесть простоту метода. В отличие от всех вышеописанных он банально прост: наносим средство на тонировку, даем время жидкости вступить в реакцию. После того как лак начнет вздуваться — удаляем его при помощи тряпки.

Вот как выглядит процесс растонирования фар:

Снимаем фару. Производим очистку от грязи и пыли.

Наносим средство для снятия лака и ждем пока он начнет подниматься. Лак начнет вздуваться и «пузыриться», после чего удаляем его тряпкой. Проводим несколько таких циклов до тех пор, пока лак полностью не уйдет.

После завершения процесса удаления тонировки фар, их желательно «полирнуть», для восстановления их естественного блеска.

Источник