Окраска моделей для начинающих
В кругу начинающих моделистов не принято красить первую модель. Потому мы поговорим про тот момент, когда вы чувствуете необходимость наполнить «горы пластика» цветами и придать им лакированный блеск. Согласитесь, одними переводными рисунками здесь не обойтись, поэтому рассмотрим процесс окраски моделей детально.
Что понадобится в первую очередь?
Это деньги, причем деньги немалые. Необходимо учесть тот факт, что моделист тратит на свое хобби порядочные суммы, однако расходы сполна окупаются потрясающей эстетикой моделей и удовольствием от создания потрясающих моделей из вороха пластиковых деталей. В зависимости от способа окрашивания вам понадобятся:
Краски или эмали
Под словом «краски» мы подразумеваем вещества, которые не так просто, а порой и вовсе невозможно смыть водой. Они наносятся раз и навсегда, с ними стоит быть особенно осторожным. Их вы или не смоете, или сполна надышитесь растворителями. Что же касается эмали, большинство из них можно с легкостью смыты растворителями. На тематических форумах вы найдете множество советов от мастеров, которые привыкли считать себя «истинами в последней инстанции». Стоит отметить, что найти «свои» краски и эмали можно методом проб и ошибок. Потому не рекомендуем ввязываться в споры на форумах — они лишь отнимут у вас энергию и потратят нервные клетки.
Какими принципами стоит руководствоваться в процессе выбора?
Рекомендуется экспериментировать со всеми вариантами. Однако необходимо учитывать и свойства красок, эмалей. Например, нитрокраски обладают резким запахом и не подойдут людям с особенно чувствительным обонянием, не рекомендуется использовать их и при присутствии в комнате маленьких детей (до 12 лет). В этом случае обратите внимание на водоэмульсионные и акриловые краски — они обладают менее резким запахом. Отметим также, что упомянутые выше нитрокраски просты в использовании, но легко просачиваются через прозрачные детали и плохо смываются с рук после работы.
При окраске львиной доли моделей вам потребуются эмали или краски следующих цветов:
- Серебряный
- Черный
- Белый
Краски этих цветов следует приобрести в первую очередь, остальные можно докупать в зависимости от моделей, над которыми вы работаете в данный момент. Главное никогда не смешивать краски на разных основах и эмали разных производителей — они могут прийти в негодность. Что же касается количества, то одной банки эмали или краски, при окрашивании аэрографом, хватает в среднем на 2 модели. При работе с кисточкой — на 1 модель, при окрашивании мелких деталей и элементов — на 9-11 штук. Новичку лучше приобрести классические краски в банках — они подходят и для работы кисточкой, и для окрашивания моделей посредством кисточки.
Грунт
Масса, наносимая на поверхность модели, которая фактически играет роль соединительного материала между пластиком и краской (эмалью). Материал подбирается индивидуально, в зависимости от используемых вами красок или эмалей. Важно учесть особенность нитрокрасок — при окрашивании модели кисточкой она слегка въедается в пластик — в этом случае можно обойтись и без грунта. Но при работе с водорастворимыми красками и эмалями использование грунта обязательно. В противном случае вы столкнетесь с адгезией — вода будет капельками скатываться на поверхности модели, равномерного слоя окрашивания добиться не удастся. В случае, если вы работаете с аэрографом грунт необходим всегда — в противном случае краска потрескается и равномерно на поверхности модели не закрепится.
Лакировка окрашенной поверхности необходима для обеспечения долговечности и практичности модели, а также для придания ей завершенной, максимальной эстетики. Вы сможете протирать и мыть изделия, не боясь сползания краски и появления трещин. Такие изделия не стыдно показать друзьям, они смотрятся эффектно и профессионально. Лаки принято подразделять на нитро- и водорастворимые. Так при использовании нитрокрасок стоит использовать нитро или акриловый лак. При окрашивании поверхности водорастворимыми красками нужно учитывать специфику их структуры и покрывать только специализированными лаками, рекомендованными производителями. Интересно, что краски, эмали, лаки и грунты продаются в виде аэрозолей, которые не требуют растворителя и просты в использовании. Однако их стоимость на порядок выше цены классических материалов.
Растворитель
РастворительНужен для разбавления и оттирания красок, эмалей. Определиться с выбором предельно просто: на начальных этапах рекомендуется использовать средства, указанные на упаковке с красящими материалами. По мере нарастания опыта вы сможете экспериментировать с растворителями и подбирать наиболее подходящие самостоятельно. Однако все производители красок выпускают для них специализированные растворители (разбавители) и подобрать что-то лучшее навряд ли удастся (только если нечто более дешевое). Если на краске стоит пометка «разбавить водой», то лучше использовать кипяченую или дистиллированную воду — она не содержит минералов и прочих ненужных примесей.
Смыватель
СмывательТехническая смывка — это средство для очистки кистей, инструментов, рук, рабочей поверхности и других испачканных вами предметов. Не путайте ее со «смывками», применяемыми в попытках искусственно «состарить» модель и добавить визуальных эффектов. Отметим также, что эмали лучше смывать растворителем, а вот для красок (не водорастворимых) стоит использовать техническую смывку. Очистку стоит производить сразу после завершения работ, не дожидаясь высыхания и затвердевания красок.
Обычно краски в банке густые и при работе их необходимо разбавлять. Проще всего использовать для этого жестяные крышки, в которых вы сможете смешать краску и растворитель. Не рекомендуем выбрасывать крышки после использования — со временем они не только пригодятся вновь, но и составят полноценную палитру, с помощью которой вы сможете подбирать необходимый оттенок для исполняемых моделей. Здесь же можно повторно размешать краски с растворителями. При образовании трещинки на поверхности моделей вы также сможете повторно развести остаток в крышке и использовать его в качестве «ремонтного материала». Для тары также подойдут стеклянные пузырьки из-под всевозможных лекарств и продуктов.
Как выбрать способ покраски?
В целом все моделисты разделяются по своим предпочтениям в выборе одного из двух типов окраски моделей — посредством кисточки или с помощью аэрографа. Согласитесь, вам не так важно, как и чем красить, главное — получить отлично окрашенную модель. Потому для первых моделей подойдут варианты из цветного пластика. После успешной сборки изначально окрашенный пластик можно слегка украсить узорами на свой вкус. И уже после опыта успешной сборки вы сможете приобретать неокрашенный пластик и самостоятельно насыщать его поверхность цветом.
Если ваши домашние не против дальнейших экспериментов, приобретаем модель, которую потребуется окрасить целиком и полностью. Далее определяемся, чем будем красить — кисточкой или аэрографом? Первый способ — сложен и экономичен. Второй — более дорог и эстетичен. В случае работы с кистями никаких других инструментов не понадобится, а вот для аэрографа придется приобрести компрессор. Проверьте свою способность окрашивать поверхность кисточкой ровно. Для этого возьмите обычное стекло и постарайтесь равномерно нанести на него краску, не допуская появления пузырьков, разводов и прочего. Если получается — работайте кистью. Если же все попытки не увенчались успехом — сделайте выбор в пользу аэрографа.
Также для окрашивания можно использовать специальные аэрозольные баллончики, однако не забывайте, что этот способ покраски самый дорогой. При выборе способа окрашивания кисточками — приобретайте инструменты. Не скупитесь на покупку кистей разной толщины, формы, изготовленные из разных материалов. При выборе аэрографа — приобретите компрессор, не забудьте при необходимости использования вытяжки.
Собираем модель под покраску
Помните анекдот «Все инструкции по сборки на русском языке должны начинаться с фазы «Ну что, сломал?»». Разбивайте этот миф, и внимательно читайте инструкцию и собирайте модель в строгом соответствии с рекомендациями. Однако учтите важный нюанс: после итоговой сборки прокрасить изделие полностью уже невозможно. Потому заранее посмотрите, какие детали стоит покрасить, прежде чем наклеить следующие. Так фигурки стоит красить полностью, за исключением вооружения.
Бронетехнику также красим полностью (корпус), отдельно перед прикреплением окрашиваем колеса, гусеницы, оборудование, ящики и прочие элементы, в частности внутреннее убранство техники. Вы едва ли достанете кисточкой до руля после сборки — красьте его отдельно. Учитывайте индивидуальную конструкцию каждой модели, ведь по своей сути она уникальна и неповторима, оценивайте фронт работ заранее и экспериментируйте. Первый блин может и не быть «комом», если вы заранее все просчитаете.
Отделочные работы
В процессе отделки модели учитывайте последовательность этапов работ, которые в итоги позволят вам получить по-настоящему красивую, полноценно созданную модель. Итак, представляем вам алгоритм.
Подготовка
Учитываем важный нюанс: на шероховатую поверхность краска ложиться лучше, чем на идеально гладкое изделие. Одновременно отметим, что шероховатости всегда портят внешний вид модели. Потому перед покраской неровные поверхности обычно разглаживают и полируют. Обычно для этого используется «шкурка» зернистости М-40 и меньшей. Идеальные полировочные материалы можно приобрести и в магазинах для моделистов, однако стоимость их чуть выше, чем на том же рынке. «Шкурку» смачивают водой и приступают к полировке поверхности, удаляя, в том числе, следы клея. В идеале начинайте работу крупнозернистой шкуркой, постепенно переходя к более мелкому «зерну». Продолжаем полировать поверхность, пока она не станет идеально гладкой. Заметим, что большое количество продолговатых и выступающих элементов существенно увеличивают фронт работы, но пренебрегать их полировкой не стоит.
Далее готовим детали непосредственно к покраске — насаживаем их на оправу или другие держатели, где элементы будут находиться в процессе окрашивания и высыхания. Минимальное количество моделей имеют конструкцию, позволяющую красить детали, не срезая их с литников. Часто в качестве держателей используются обычные зубочистки, палочки и те же литники. Элемент крепят к держателю таким образом, чтобы он не касался никаких поверхностей. Место крепления к держателю = место крепления к модели, потому его можно спокойно оставлять неокрашенным. В процессе наполнения цветом первых моделей можно использовать край стола в качестве подставки для оправки, в дальнейшем рекомендуем вооружиться специальной доской с множеством отверстий, куда можно будет крепить несколько оправок одновременно. Внимание: после насадки деталей руками ее не касаемся.
Обезжиривание поверхности
Для качественного окрашивания необходимо заранее обезжирить поверхность. При этом использовать можно как специальные средства для моделистов, так и простые средства для мытья посуды и даже бензин. Чаще всего используется спирт — после обезжиривания с его помощью не требуется сушить детали, тогда как после использования бытовой химии нужно прополоскать водой каждую деталь и тщательно высушить. В процессе обезжиривания ни в коем случае не касайтесь детали руками. При попадании каких-либо частей (пыли, волосков) смахните их сухой кисточкой.
Первичная грунтовка
Напомним, грунтовка необходима для надежного крепления краски к поверхности изделия. В случае использования нитрокрасок она может и не понадобиться, однако при работе с другими красочными материалами, эмалями, а также при окраске баллончиком или аэрографом грунтовать модель обязательно. На прозрачные части в процессе грунтовки наносим защиту (подойдет простой малярный скотч), которую снимаем только после нанесения последнего слоя краски или финишной лакировки. Далее равномерно наносим грунт на поверхность. В случае образования неровностей НЕ СТИРАЕМ ее, а оставляем как есть и дожидаемся полного высыхания грунтованных деталей.
Промежуточная шлифовка
Выполняется в случае получения неровной поверхности по итогам грунтовки. Берем самую мелкозернистую «шкурку» и тщательно шлифуем грунт, убирая все подтеки, капли и бугорки. Будьте внимательны и осторожны: если вы слишком увлечетесь шлифовкой, то вполне вероятно, что некоторые места будут стерты «до пластика». В этом случае грунтование поверхности придется повторить.
Финишная грунтовка
После промежуточного шлифования всегда выполняется финишная грунтовка. Она позволяет покрыть составом чрезмерно «вычищенные» участки, а также создать идеально ровную поверхность. Будьте предельно осторожны: в процессе повторного, заключительного грунтования начинающие, да и опытные моделисты нередко вновь допускают образование подтеков и капель. Возможен вариант, при котором никаких оплошностей вы не допускали, но поверхность всё же кажется ребристой. В этом случае попробуйте вновь отшлифовать грунтовку, используя шкурку с более мелким зерном.
Основной тон
Под основным тоном понимается цвет наибольшей площади окрашиваемой поверхности. Его определяют по схеме, заранее планируя цветовую гамму. При этом в процессе работы со светлыми цветами (красный, желтый, бежевый, голубой и другие) под тон рекомендуется наносить белую краску — так модель будет смотреться намного ярче. Основным тоном может быть окрашена поверхность всей модели (при условии, что работаете вы не с красным цветом). Обычно наносится несколько тонких слоев — смотрятся они намного лучше, чем один жирный слой. При работе с водорастворимыми красками рекомендуется покрывать каждый слой бесцветным лаком.
Камуфляж
КамуфляжПроцесс нанесения камуфляжа — самый ответственный момент в окраске любой модели. В ходе него вы можете создать либо идеальную эстетику изделия, либо окончательно испортить его. Отметим, что техника нанесения рисунка у всех моделистов разная и нарабатывается в процессе окраски множества моделей. Однако стоит все же придерживаться ряда правил. Так сначала наносят светлые тона и только затем — темные. Элементы, которые не нужно подвергать окраске, необходимо защитить простым малярным скотчем или специализированными жидкостями.
Финишная отделка
На этом этапе отклеиваются все защитные ленты (только после того как краска полностью высохнет), модель покрывается тонким слоем лака (при необходимости) и ему также дают высохнуть. Будьте внимательны: наносить лак необходимо в момент, когда все защитные покрытия еще не сняты. Далее, опять же при необходимости, на поверхность могут наноситься различные декали (переводные изображения). Ваша модель, наконец, готова. Отныне она положит начало вашей коллекции или же станет ее достойным продолжением. Осталось найти место, где расположиться модель и с гордостью продемонстрировать ее.
Заключение
Подводя итоги, отметим, что стоит запастись терпением и постараться учесть все рекомендации, приведенные в этой статье. Поверьте, далеко не всегда первая модель получается идеальной. Моделист — это крайне терпеливый, усидчивый и действительно старательный человек. Каждая модель требует массы времени и сил, за что она сполна вознаградит вас своей потрясающей эстетикой и правдоподобностью. Наберитесь терпенья и дерзайте!
Источник
Порядок покраски модели
В третьей версии «частых вопросов о сборке БТТ» от AK Interactive (уже не Мигеля, а Рубена Гонзалеса) приводится такая схема порядка работы над моделью. Может, кому-то это будет интересно и полезно.
Здесь перечислены все шаги покраски модели. Хотя некоторые подписаны, как «необязательные», ни один шаг в этой схеме не является обязательным. Это не значит, что можно отбросить всё подряд: например, если не используется смывка, для получения глубины нужно использовать масло.
Грунтовка выполняет две функции: во-первых, грунтовка придаёт различным материалам единую подложку, подходящую для нанесения базового слоя краски, а во-вторых грунтование позволяет выявить огрехи сборки, остатки клея, отпечатки пальцев или недостаточно отполированную поверхность.
Базовый монотонный цвет или многоцветный камуфляж является основой окраски. При выборе цветов, нужно учитывать фактор уменьшения яркости: чем меньше модель, тем темнее она кажется. Также на этом шаге прорабатываются блики и тени.
Следующим шагом стоят вопросы о декалях, но их может не быть совсем, а идентификационные знаки могут быть накрашены. Если применяются обычные декали, которые переносятся при помощи воды, предварительно требуется покрыть глянцевым лаком место нанесения декали или даже всю модель целиком. Это требуется чтобы плёнка не была заметна и для лучшего контакта декали с поверхностью модели. Для улучшения фиксации рекомендуется использовать специальные составы. Для нанесения декали на сложную поверхность, её можно размягчить специальной жидкостью. После нанесения влажной или сухой декали, а также после нанесения опознавательных знаков кистью или при помощи масок, модель покрывают сатиновым лаком. Это защитит нанесённую маркировку от повреждений и придаст одинаковую основу для следующих шагов.
Следующий шаг довольно очевидный. Всю мелочь, которая находится на броне (инструменты, канистры, навесное оборудование, скарб и пожитки экипажа и т.п.) легче покрасить по отдельности и потом уже приклеить на место.
Источник
Покрытие лаком
- Отсутствующие
- 6 сообщений
Сообщение отредактировал JPM: 09 July 2006 — 21:43
#2 McS
Обычным Уайт — Спиритом.Я разбавляю хамброловский матовый лак уайт-спиритом. Пропорция: 1:1.
Наносить его если на большую площадь, то аэрографом.Если на фигуры, например лицо, руки, то вполне достаточно кисти.По лаку добавлю: а) лак перед "употреблением" нужно тщательно перемешивать; б) Лучше нанести 3-4 очень тонких слоя, чем 1 толстый. Полного высыхания предыдущего слоя дожидаться не обязательно. Достаточно подождать минут 5-10 и можно повторять процедуру.Этим обьясняется такое большое содержание расворителя
#3 JPM
- Отсутствующие
- 6 сообщений
#4 McS
Спасибо за совет! А обычный раствоитель вроде Тамия Х-20 Thinner подойдет?
#5 sam blake
Найдите а хозяйственных магазинах ТИККУРИЛЛА № 1050 финский растворитель для красок. 1 литр в Москве стоит 110 руб.Это очищенный уайт-спирит с приятным, ИМХО, запахом.Подходит ко всем модельным краскам.
Растворитель Х-20. А что мешает Вам самому попробовать развести каплю краски с каплей растворителя, нанести на пластик и по высыханию проверить адгезию?
Для того, чтобы ответить на вопрос-как надо покрывать-кистью или аэрографом, надо знать, что Вы собрались крыть лаком.Если малую поверхность-то лучше кистью, если это модель танка или самолёта-тогда, конечно, аэрограф.При работе кистью будьте внимательны-наносите его после просушки нижнего слоя краски, не делайте толстый слой лака-иначе основа может поплыть.А всё то, что написал МcSS 55 выше-всё правильно.
Источник
«На поводу у реализма» или Секреты тонировки
Спор сторонников безупречно чистых и "потертых жизнью" моделей бессмыслен. И тот, и иной подход имеет свои резоны и своих почитателей. Но когда мне в руки попала отличная деревянная модель моего любимого Ту-154Б-2, выполненная в классическом "музейном" стиле, сверкающая глянцевой краской, с грубой расшивкой, и отсутствием совершенно необходимых в масштабе 1/72 "мелочей", желание превратить ее в маленький, но живой, самолет, было непреодолимым.
Как сделать самолет "живым"? Какие детали и мелочи, не привлекая к себе внимания в целом, откладываются в памяти образом самолета? Мало испачкать модель имитацией грязи и пыли, ведь эта испачканность разная, и по цвету, и по месту. Не полагаясь на одну лишь п амять, я вооружился пачкой фотографий нескольких откровенно "чумазых" самолетов. Отдавая дань истории, я решил сделать самолет СССР-85299 Внуковского авиаотряда Московского управления гражданской авиации периода 1989-1990 года, еще окрашенный в традиционные " а эрофлотовские" цвета, но уже изрядно к тому времени полетавший.
После внимательного изучения фотографий можно было сделать следующие выводы.
Линии стыков панелей обшивки и заклепки видны на самолете благодаря "прилипанию" к швам п ыли и грязи, причем, чем толще пограничный слой воздуха при обтекании самолета, тем больше этой пыли осаждается в этом месте. Поэтому самыми запачканными становятся места сопряжения поверхностей и перепадов сечений, гондолы шасси и двигателей, пилоны, киль с обтекателем стабилизатора, сужающаяся хвостовая часть.
С амые чистые места — пилотская кабина, передняя и верхняя части фюзеляжа, кромки крыльев и оперения. Локальные загрязнения в виде вытянутых "хвостов" наблюдаются за выпускными окнами и патрубками системы кондиционирования воздуха, первичных и вторичных турбохолодильников, охлаждения генераторов и т.д. , а самые "чумазые" — отверстия сброса горячего воздуха обогрева кромок киля и стабилизатора и кольцевых воздухозаборников двигателей. Особое место, весьма благодатное для грязевых отложений, бандажные усиливающие ленты на стыках средней и хвостовой частей фюзеляжа и центроплана с отъемными консолями, выполненные "внахлест" и проклепанные многорядным швом заклепок с чечевичной головкой.
Другая характерная грязь — следы высохших потеков воды, омывающей стальные петли капотов двигателей, следствия стоянок под дождем и снегом. Эти потеки коричневатого цвета и направлены от петлевого шва вниз.
Модель была недрогнувшей рукой разобрана, и даже частично распилена, краска сошлифована, а расшивка зашпаклевана. Необходимость применения пилы диктовалась желанием задействовать проблесковые огни, поскольку имевшиеся на модели бутафорские в точности совпадали размером и формой с маленькими светодиодами , которые сегодня найти в магазинах радиодеталей уже не составляет труда. Была и еще одна причина: изначально модель выполнена с выпущенной в посадочное положение механизацией крыла, но при этом стабилизатор находился в нехарактерном для этого случая полетном положении .
Окна в модели сделаны сплошной вставкой из оргстекла, на которую перед окраской были наклеены маски по форме окон. Поэтому работу по новой отделке пришлось начать с изготовления просечного штампа для оконных масок. По оправке из кусочка бука я согнул, подогнал и спаял полоску луженой жести от старой батарейки "Крона", а затем заточил рабочую кромку. Наклеив на полосу полистирола три слоя маскирующей ленты Tamiya, простучал молоточком ряд просечек по форме окон, получив тем самым утроенное количество масок. На случай повреждения масок при обработке модели необходим некоторый запас масок для замены. Исправив по шаблону форму носового обтекателя РЛС "Гроза" (ну никак не дается изготовителям моделей Ту-154 этот элемент), и обтекатель антенны радиостанции "Микрон" ("иголка" перед стабилизатором), я зашпаклевал жуткой глубины расшивку двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой. Мелкие дефекты и неглубокие линии расшивки и лючков — шпаклевкой Tamiya, и ею же, разведя предварительно растворителем №646, задул поверхность. После обработки "нулевкой" с водой модель стала пригодной для нанесения нового раскроя и окраски.
Однако, прежде чем наносить краску, нужно было наклеить плоско — выступающие элементы, характерные для Ту-154Б-2, как новый (усиливающие бандажи на стыке средней в хвостовой частей фюзеляжа, и центроплана с отъемными консолями), так и добавляющиеся на самолет после капитальных и текущих ремонтов: лючки-заплатки, усиления по контурам дверей и грузовых люков и т.д. Мелкие лючки я нарезал тонкими лепестками от обточенного по форме овала литника, усиления дверей, грузовых люков и самих люков вырезал из толстой фольги.
По правому борту Ту-154 Б-2 находятся своеобразные элементы, овальные окна с двумя ребрами-створками, выпускные клапаны системы кондиционирования (наддува) кабины. Их я сделал из тонкого полистирола выдавливанием с помощью пуансона и матрицы. Выбрав зубным бором несквозные отверстия-ниши в фюзеляже, капнул в них каплю клея Poxipol, вдавил отформованные "ванночки"-окна, и после застывания клея обработал заподлицо. Створки из листового полистирола (крышки упаковок молочных продуктов) вклеил обычным модельным клеем.
С творки шасси сделал сборными, имитирующими объемную штампованную конструкцию: внешняя часть створки из тонкого полистирола (опять спасибо молочным продуктам!), внутренняя размером поменьше, со снятой по периметру фаской, и просверленным и раззенкованным отверстием, имитирующим глубокую выштамповку (створки основных опор), или намеченным толстой медицинской иглой для капельницы с отрезанной под прямым углом и заточенной кромкой (неглубокие выштамповки на створках передней опоры).
Топливные насосы, расположенные на нижней плоскости крыла в районе кессон-баков, и центроплана (насосы балластного, расходного бака и ВСУ) имеют крышки выпуклой формы. Неплохо сымитировать их удалось, вырубив крышки в листике толстой фольги просечным штампом, сделанным из жести, и прокатав их на пластиковой крышке от кофейной балки шариком от компьютерной мышки.
С хвостовой частью пришлось повозиться. Распилив ее по линиям капотов и расшивки, я получил доступ к внутреннему объему. Три пластиковых шпангоута разделили хвостовую часть на отсек, где разместилась печатная плата со схемой "мигания" проблесковых огней, и отсек для батарейки типа "Крона". Третий шпангоут, между батарейным отсеком, и соплом среднего двигателя, послужил площадкой для установки кнопки, на толкатель которой был надет конус турбины. Это позволило избежать каких-либо видимых снаружи выключателей. Много времени заняла подгонка выпиленных капотов, толщину полотна пилы пришлось компенсировать наклеенными полосками полистирола с тщательной подгонкой по месту. Передняя часть капотов снабжена выступами, входящими в пространство батарейного отсека, а задняя фиксируется замком из булавки, вставляемым пинцетом между срезом хвостовой части фюзеляжа и соплом двигателя. Провода от верхнего светодиода пропущены через отфрезерованную канавку по задней кромке киля, зашпаклеваны и закрыты рулем направления. Нижний светодиод "торчит" из отсека с электронной схемой, и каких-либо трудностей для соединения со схемой не доставил.
Традиционные для моделей диски первой ступени компрессора боковых двигателей категорически выдавали "игрушечность" двигателей. Пришлось заняться изготовлением входных направляющих аппаратов (ВНА). ВНА двигателей НК-8-2У состоят из 12 полноразмерных, и 12 укороченных неподвижных лопаток. Для их изготовления я распечатал на принтере окружность, разделенную 24 линиями на сектора. Подстелив бумажку с рисунком под тонкий лист прозрачного пластика от скоросшивателя, я приклеил к нему 24 тянутых литника так, чтобы сходящиеся в центре рисунка литники в области диаметра будущего ВНА были свободны от клея. Вырезав чертежным измерителем из тонкого полистирола 4 колечка шириной 1 мм и диаметром, равным диаметру воздухозаборника, наклеил на литники два из них с внешней стороны, а затем, отрезав от приклеенных с запасом литников и перевернув, с обратной. В центре водрузил коки-обтекатели, и, окрасив всю конструкцию краской Chrome Silver, вклеил перед дисками компрессоров, оттонированных жидкой черной краской. Двигатели обрели объем и "сложность".
Внешние предкрылки пришлось переделывать. На исходной модели они почему-то были сделаны из четырех секций с приличным зазором между ними. На самом деле, эти секции соединены попарно вставками, но две внешние отклоняются в выпущенном положении на меньший угол, чем две внутренние. Самым простым способом оказалось установить их на крыле под одинаковым углом (на проволочках , имитирующих винтовой привод), залепить несколькими слоями ленты Tamiya, аккуратно снять, и , закрепив пластилином на доске, залить зазоры двухкомпонентным клеем "Poxipol". После отверждения клея получившиеся вставки были обработаны, предкрылок распилен на дне части пилкой из бритвенного лезвия и снова был готов к установке на самолет.
Предокрасоч н ые работы завершились сверлением отверстий сброса воздуха из каналов обогрева кромок и воздухозаборников , дренажа и приклеивания мелких деталей типа колпачков н а обтекателях рельсов закрылков, антенн радиодальномеров, обтекателя концевика системы подачи инертного газа и прочих "достоверностей".
Сначала модель была задута из аэрографа тремя т онкими слоями серебрянки (автомобильная краска Motip Extra, с ц еженная из аэрозольного баллончика).
Расшивку я прорезал "петушком", сделанным из затупившегося сменного лезвия к резаку Tamiya. В ыточив камнем загнутый "клювик" с треугольной формой рабочей част и . Режущая кромка должна иметь прямую форму, чтобы прорезать канавку, а не расслаивать поверхность. Толщину резака так же пришлось уменьшить стачиванием.
Лючки по шаблону процарапал слегка затупленной иглой от циркуля. Важный момент, во многом определяющий итоговый вид модели — заклепочные швы. Они был и сделаны классическим способом, накаткой часовой шестеренкой.
После окончательного исправления дефектов, проявившихся после окраски сере б рянкой , вся модель (кроме частей, которые должны оставаться серебристыми — предкрылки , передние кромки крыла , киля и стабилизатора, а так же воздухозаборники двигателей) окрашена в несколько слоев основными цветами. Здесь опять я использовал автомобильную краску Motip, сцеженную из баллончика. Серый цвет получен путем смешивания белой и черной краски, причем подбирать его пришлось довольно долго — краска после нанесения в процессе высыхания сильно темнела. В итоге сам цвет получился несколько светлее то го, каким окрашен настоящий самолет. Эффект масштабного осветления особенно заметен на моделях больших самолетов, ведь настоящий самолет виден таким же угловым размером, что и модель, с довольно приличного расстояния, и к тому же, всегда на свободном , хорошо освещенном пространстве. Поэтому, выкрасив модель той самой краской, что и настоящий самолет, мы явно ощутим несоответствие. Лучшим способом подборки степени осветления я считаю просмотр большого количества фотографии прототипа (во избежани е ошибки из-за искажения цвета на какой-либо одной фотографии).
Синие полосы и кремовые внутренние поверхности ниш и створок шасси, как и сами стойки с д исками колес, флаг на киле окрашены модельными красками "АКАН".
Ну, а дальше предстояло воспроизвести следы, которые жизнь оставляет на самолете после двух десятков лет эксплуатации. Все швы раскроя на хвостовой части фюзеляжа, киле, оперении, двигателях и крыле были замазаны рисовальным углем, после чего излишки угля стерты где ластиком, а где пальцами. Эту операцию лучше проделать два-три раза. В местах, где грязи меньше, в носовой и верхней частях фюзеляжа, это надо делать с большой аккуратностью и чувством меры, иногда применяя вместо угля простой остро заточенный мягкий карандаш. Так же тщательно углем затираются ряды заклепок.
Грязевые "хвосты" за выхлопами турбохолодил ьников, обогрева и выпускных клапанов идеально получаются, если у края выхлопного отверстия нанести 2-3 коротких жирных штриха черным и коричневым карандашом для подводки глаз (что делать холостякам, право, не знаю, лично я выпросил их у жены), после чего аккуратно размазать их по полету, придав форму заостренного полуовала. Таким же способом делаются и потеки под петлями капотов, только карандаш используется коричневый, и при размазывании надо следить, чтобы следы не попали выше линии петель. Поскольку модель сделана с выпущенной механизацией, серо-коричневатые следы в виде размытых полосок есть и на передней кромке крыла (под предкрылками), и на дефлекторах закрылков. Стальные полоски на дефлекторах, по которым скользят ролики при выпуске закрылков, нанесены через маску аэрографом, для них очень хорошо подходит краска HUMBROL 27003 (Polished Steel). После высыхания и полировки ваткой, туго навернутой на зубочистку, чтобы не размазать стираемый слой между полосками, они приобретают благородный стальной блеск.
Стойки шасси, несмотря на гидропроводку из тонкой проволоки и большое количество подкосов, шарниров и замков, выглядели после окраски очень игрушечно. Проявить рельеф и имитировать светотени помогло простое протирание стоек мягкой кистью, смоченной в жидко-прозрачно разведенной акриловой черной краске. После высыхания краска, скопившаяся в микроуглублениях, пазах и прочих неровностях, придала стойкам объем и солидность. А красные полоски, нанесенные на пневматик и диск (индикатор смещения пневматика в результате проскальзывания) достоверность.
С разу после этих антисанитарных процедур модель нужно задуть тонким слоем глянцевого бесцветного лака, я использовал акриловый на н и трооснове. Во-первых, это сохранит нежные разводы от стирания, а, во-вторых, исключит проблемы с нанесением декали. Декаль плохо ложится как на угольный порошок, так и на восково-жирные следы от косметического карандаша, а слой лака полностью устраняет возможные неприятности.
Вся "техничка" сделана на компьютере в удвоенном масштабе, и распечатана с уменьшением на лазерном принтере на бумагу, покрытую то н ким слоем водорастворимого клея. К сожалению, использовать в этих целях " д екальную" бумагу нельзя, так как толстый слон клея подгорает при печати, рискуя повредить барабан принтера, и портя заготовку. Очень хорошо подходит бумажная лента, которой на почте заклеивают посылки (ре цепт Николая Поликарпова), только размачивать такую декаль надо подольше. Основа декали, наносимая на напе ч атанный текст, жидкость от Microscale, которая так и называется, Liquid Decal Film.
П осле финальной задувки полуматовым лаком (глянцевый при столь загрязненной поверхности выглядит крайне противоестественно, матовый очень грубо) я приклеил к модели самую нежную мелочевку: приемники полного давления , датчики температуры, флажок датчика угла атаки и две трехштырьковые антен ки изделия 020 (ответчик системы "свой-чужой"), для чего широко использовал кусочки выводов микросхем и транзисторов. Дворники, не мудрствуя, выклеил из тянутых литников. Как ни странно, модель выглядела после такого "жестокого" обращения удивительно естественно, вызывая ощущения большого, тяжелого, настоящего самолета. И все-таки, не хватало какого-то маленького штриха, "последней капельки" реальности. Тонкий полистирол , тянутые литники для имитации штампованных ребер жесткости и рукояток, и нанесенные как бы по трафарету бортовые номера — и воздухозаборники и сопла двигателей закрыты стояночными заглушками. Облик Ту-154Б-2 , стоящей на форме обслуживания в базовом порту, обрел завершенность.
Источник