Краска для резиновой куклы

Пока я зашиваюсь по всем параметрам, процессы куклоизучения идут своим чередом, и это хорошо! Спасибо Светлане!
Оригинал взят у sevastiana76 в Реставрационное. Краткий обзор покрытий и материалов.Чтобы не пугать излишними тонкостями, обзорно постараюсь написать о материалах и покрытиях, которые могут быть применимы для реставрации туловищ наших антикварных кукол. Для кого-то это знакомо, для кого-то — тёмный лес.
Мы понимаем, что рецептура материалов и покрытий на фабриках существовала не одна. Какая была рецептура покрытий на каждой фабрике нам не известно (если только кто-то отыщет подлинную фабричную рецептуру), они могли различаться. Нам нужно только соблюдать близкую аутентичность материалов, применяемых в интересующий нас период.
Даны ссылки, в некоторых можно найти и рецептуры. Понятно, что ссылок огромное количество, даны только некоторые из них.
Итак,

Шпатлёвки, грунтовки.

Шпатлёвка -густая паста, состоящая из плёнкообразующей основы, наполнителей и пигментов.
Назначение — устранение неровностей, вмятин, раковин, царапин на окрашиваемой поверхности.
В отличии от грунтовок содержат меньше плёнкообразующей основы.
Основа — лак, животный и растительный клей
При избытке основы шпатлёвка плохо шлифуется, при недостатке — становится хрупкой.
Наполнители — мел, тальк, просеянный гипс, пигмент
Грунтовка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Назначение —
1) обеспечение хорошего сцепления (адгезии) с окрашиваемой поверхностью (подложкой), заполнение пор подложки для меньшей впитываемости в неё краски, т.е. уменьшения её расхода и равномерности нанесения.
2)создание устойчивости к действию среды — сырости, воздуха и т.п.
Связующее для грунтов — клей животный — мездровый. столярный, костяной, желатин (высший сорт животного клея),рыбий, казеиновый, растительный
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-99-drevesina/37.htm
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast2.html
Наполнители — мел, гипс, пигмент.
Итак, шпатлёвка от грунтовки отличается только соотношением составляющих -плёнкообразующей основы и наполнителей. Современные грунтовки и шпатлёвки отличаются друг от друга больше. Можно сказать, что впоследствии они разбежались или разошлись:)

Краска
Акриловые краски были разработаны в самом конце 20-х, в 30-х гг. ХХ века, распространение получили после 40-х гг., а широко применяться начали после 50-х гг.
Вот только одна из найденных ссылок:
http://way-art.ru/istoriya-zhivopisi/istoriya-akrilovoj-zhivopisi.
Масляные краски были технологически неудобны — долго сохнут, дороги и т.д.
Таким образом, акрил и масляные исключаем.

Клеевые краски — суспензии неорганических и органических пигментов в водных растворах плёнкообразующих веществ — крахмала, казеина, эфиров целлюлозы, поливинилового спирта клеев животного происхождения. Кроме пигмента и плёнкообразующего (содержание последнего в клеевых красках 3-6%), в состав клеевых красок входят наполнители — мел, тальк, каолин, гипс, мука, крахмал, антисептики (камфара, формалин), пластификаторы (сахар, глицерин, мёд)
К клеевым краскам, в широком их понимании, можно отнести темперу, гуашь, акварель, тушь и некоторые др.
Темпера — тонкодиспергированные пастообразные суспензии неорганических и/или органических пигментов в связующем веществе.Темперная живопись — живопись красками, связующим веществом в которых являются эмульсии из воды и яичного желтка (иконопись, фреска), а также из разведённого на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом (или с маслом и лаком). Итак, В зависимости от веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно-казеиновую,
казеиновую, желтковую, яичную, лаково-масляную, синтетическую (поливинилацетатную) и др.В Средневековье в качестве связующего вещества использовали мёд (мёд также добавляют в акварель).
Темперные краски на основе казеиново-масляной эмульсии и водных дисперсий полимеров разбавляют водой; после высыхания они образуют несмываемую водой пленку.
При приготовлении темперы обязательным является добавление антисептика.
Темперные краски после высыхания нерастворимы. Их применяют в основном для живописи по дереву, т.к. для холста они недостаточно эластичны.
Ссылки по темпере:
http://www.ukoha.ru/article/tempera/tempera.htm
http://www.art-con.ru/node/4349
Казеиново-масляная темпера состоит из казеиново-масляной эмульсии и пигмента. Эта темпера продается в тюбиках. Чтобы самостоятельно приготовить казеиново-масляную темперу, нужно взять (в частях по весу):
казеиновый клей (20%-й раствор) — 100
льняное масло — 100
вода —50
натуральный пигмент — по потребности.
В настоящее время промышленным способом производится два вида темперы: казеиново-масляная (связующим является водный раствор казеина с добавками) и поливинилацетатная (ПВА,связующее — эмульсия синтетической поливинилацетатной смолы).
КАЗЕИНОВО-МАСЛЯНАЯ ТЕМПЕРА
http://worldleonard.h1.ru/doc/art/art_0021.html

Можно поискать казеиново-масляную темперу в продаже, она существует, стоит конечно дороже.
Наиболее часто в приготовлении темперы употребляют следующие красящие вещества:
белые — свинцовые, цинковые, титановые белила.
Теперь, внимание — титановые белила тоже нам не подходят по времени, в то время они не применялись. Свинцовые очень вредны, остаются цинковые.
http://www.ruicon.ru/materials/pigments_show/katalog4/belila_titanovie/
http://mindraw.web.ru/bibl15b.htm
далее
•желтые — желтые охры, сиена натуральная, марс желтый, марс оранжевый, кадмий желтый.
•красные — киноварь натуральная, кадмий красный, английская красная, марс красный, кармин натуральный, краплак натуральный.
•зеленые — изумрудная зелень, окись хрома, глауконитовая зеленая, зеленый кобальт.
•синие — ультрамарин натуральный, кобальт синий, лазурь горная, лазурь берлинская, индиго.
•коричневые — марс коричневый, коричневый лак из коры ольхи, коричневые земли, жженые охры,жженая сиена.

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ТЕМПЕРА.
Почему она нам не подходит. Это относится и к клею ПВА
Впервые винилацетат был синтезирован в 1912 г., в 1917 г. были описаны условия его
полимеризации, а в 1920 г. организовано опытное его производство
Поливинилацетат:
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-52/10.htm
http://knowledge.allbest.ru/chemistry/2c0a65635a3ad78a4c53a88421316c27_0.html — Поливинилацетат впервые был получен в США в 1914.
Поливинилацетатный клей:
Поливинилацетатные клеи начали применять с 1940 г. как синтетические заменители животного клея.
http://freakcartoon.ru/2012/10/termoplastichnye-klei/

Финишное покрытие. ШЕЛЛАК

Шеллак (синонимы — штоклак, штоклак-смола) — смола, широко используемая при изготовлении лаков, изоляционных материалов, фотографических записей и т.д. Вырабатывается из лака (необработанного шеллака) — выделений небольших насекомых — лаковых червецов, обитающих в Индии (Laccifer lacca). Эти насекомые в период роения садятся на ветки деревьев и питаются древесным соком. В процессе пищеварения они превращают сок в смолистое вещество. Корку лака с веток собирают в июне и ноябре и подвергают измельчению, промывке и сушке для получения сыпучей лаковой массы.
Помещенный в парусиновые мешки с добавкой 2-3% сульфида мышьяка
измельченный лак расплавляют над огнем древесного угля. Расплавленный лак продавливают сквозь парусину, вновь расплавляют и отливают в прямоугольные формы. Опытные мастера путем вытяжки, требующей большого искусства, получают из прямоугольных брусков листы готового шеллака. Большую часть поступающего на рынок шеллака дает дерево Croton laccifera.
В случае отсутствия в продаже спиртового шеллачного лака можно изготовить его по следующему описанию. Шеллак насыпают в литровую банку на 1/4 высоты (пригодна любая другая цилиндрическая прозрачная посуда), добавляют стеклянные шарики или кусочки стекла для предотвращения слипания чешуек. Доливают этиловый спирт (НЕ ниже 96% крепости) и деревянной палочкой помешивают до полного растворения шеллака.
Затем добавляют еще чайную ложку шеллака и растворяют его. За 20—30 мин выпадает осадок, который удаляют. Полученный раствор переливают в металлическую банку и помещают ее в водяную баню. В качестве водяной бани можно использовать кастрюлю с горячей водой. Доводить до кипения лак нельзя, так как он быстро вспенивается и чрезвычайно огнеопасен.
Показателем готовности лака является его «брожение», при котором на поверхности лака от центра к периферии интенсивно расходятся светлые полосы. Затем лак слегка остужают и процеживают сквозь 2—3 слоя марли. После полного остывания лак готов к работе.
ЧТОБЫ НЕ ОСЛОЖНЯТЬ себе жизнь, не растворять пластины шеллака в спирте, не
покупать аэратор для распыления, шеллак можно приобрести в спрее или в растворе здесь
http://www.woodperfect.ru/
http://woodperfect.ru/shellac
Этот лак используется для профессиональной реставрации.
Там же можно прочитать как наносить шеллак томпоном, что для этого надо приобрести дополнительно (масло для более качественного нанесения лака)
В чём растворён шеллак абсолютно не влияет на состав шеллачной плёнки, остающейся после 100% -го испарения растворителя. Нам нужна только эта плёнка.

Итог обзора — акриловые краски, титановые белила, клей ПВА нам не подходят.
Клей ПВА применим только для временной консервации.
Шеллак в спрее нисколько не противоречит аутентичности покрытия, не смотря на то, в каком соотношении там присутствуют растворители и спирт.
По грунтовкам, шпатлёвкам, краске указаны направления — какие материалы выбирать,
в ссылках можно найти некоторые рецептуры и литературные источники.

Напишу здесь последнее, но важное наблюдение, относящееся к реставрации. Оно небольшое и не требует выделения в отдельный пост.
При переустановке глаз и зубов, капайте в смесь гипса и воды несколько капель кислоты — аптечный спиртовой раствор борной или салициловой кислоты, можно просто уксус(но мне он не понравился). Это будет работать как ингибитор, замедлит процесс схватывания гипса и позволит вам работать не торопясь. Кстати, родные гипсовые лепёшечки не растекались, а были аккуратно налеплены, что тоже наводит на мысль о добавке, замедляющей быстрое затвердевание гипса.

И дополнения, присланные Сергеем Кравчуком, за что ему огромное спасибо!
[Spoiler (click to open)]»После череды неудач при установке глаз я стал искать как замедлить застывание гипса (в соответствии с материалами того времени), и вот, что я нашел в старинной книге:
Порошок гипсового вяжущего, затворенный водой (50 — 70% от массы гипса), образует пластичное тесто, которое быстро схватывается и твердеет.

Процесс схватывания можно замедлить или ускорить соответствующими добавками.

Для замедления схватывания применяют добавки, повышающие пластичность смеси:
— 5-10%-ный раствор столярного клея
— 2-3%-ный раствор буры
— 5-6%-ный раствор сахара
— 3-4%-ный глицерин в виде водной эмульсии
— 5%-ный раствор этилового спирта.

Хорошим и дешевым замедлителем является специально приготовленный мездровый клей. Его дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:5 (по массе). Через 12 часов в размоченный клей добавляют 1 часть известкового теста и кипятят на водяной бане при помешивании до готовности. Если на 100 частей гипса добавить 1 часть приготовленного состава, то срок схватывания гипса продлится до 40-60 мин.

Обратите внимание на абзац с мездровым клеем (животноего происхождения!). Именно так ставились «родные гипсовые лепешечки», которые не растекались.

Чем выше концентрация животного клея (а это может быть даже обыкновенный желатин, обычно используют 25%), тем скорость схватывания ниже. Желатин готовят так: на 75 мл. воды взять 25 гр. желатина, он набухает быстро, после этого на водяной бане распустить его при 50-60 градусах, не выше, если будет выше температура, желатин теряет свои клеящие свойства. Клеевой раствор вливают в воду, тщательно перемешивают и в этой воде затворяют гипс. Далее можно работать более свободно, чем с обычным гипсом. Приготовлять клеевой раствор следует не впрок, а на один рабочий день. В теплое время года он быстро загнивает. В холодильнике жидко разведенный клей можно хранить 2-3 суток.»

Источник

Реставрируем куклу. Часть вторая.

Девочки, так как продолжения мастер класса нет, там где я брала первую часть, но куклу до ума довести надо. У меня есть немочка с похожими проблемами. Буду лечить ее.

И так — с! Начнем с глаз. Они легко вынимаются. Для этого берем горячую воду и опускаем туда голову, не забыв отсоединить от туловища. Выдавливаем глаза.
Они легко разбираются по частям.
Вот они в разобранном виде.

Нужен спирт, но у мужа просила, чтоб он принес, так и не принес. Ну и ладно. У мну была заныкана водка, решила воспользоваться ей. Погрузила, все разобранные части в баночку с водовкой на некоторое время. Потом ватной палочкой все это промыла. Очень не плохо смывается старая краска.
УсЁ! Помыли, обсушили и берем акриловые краски и красим аккуратненько. У меня акриловые краски для ткани. Тоже сошли.

Затем усЁ обратно собрали, реснички подклеили. Я использую момент кристалл. Реснички я подправляла, клеила их на маленький кусочек ткани и пушила.

Ну вот глазки готовы, опять голову в горячую воду и вставляем обратно. То же легко по сравнению с китайскими пупсами. С другими куклами пока дела не имела.
Вуаля. Пол беды исправили.

Дальше брови и губы. У моей куклы, тоже брови кривоваты и губы не в лучшем виде. Смотрите.

Лучше взять жидкость для снятия лака без ацетона. Но у мну его нет. И возможности сходить купить не бУло. Я взяла растворитель и ватную палочку. Ура. Старая краска сходит. Протирала только места с краской.

Ну, а теперь дело за малым. Опять краски и играем в художника. Люблю я это делать. Вот, что у меня получилось.

Источник

Чем красить шарнирную куклу

Здесь я подробно изложу, чем лучше красить куклу. Речь пойдет именно о шарнирных куклах, потому что из-за некоторых подвижных элементов в ней краска должна быть гораздо прочнее, чем у статичных игрушек.

Для примера я взала три своих куклы: из самозастывающего пластика — ладолл, из запекайки сонет и из литьевого пластика флюмо.

Не буду подробно расскрывать технические моменты. Тут пойдет речь именно о том ЧЕМ, а не КАК красить.

Ставить детали на зуботычки, подвешивать в ванной за прищепки, а потом выкидывать свои работы в окно — это вы и сами сможете. Здесь в основном пойдет речь о расходниках, а о способе покраски совсем кратко.

Итак, для начала поговорим о грунте для куклы.

Грунт

Самый лучший вариант — это однозначно праймер.

По-хорошему надо рассказать об еще каких-нибудь вариантах грунта. Но после того, как я попробовала праймер, все другие варианты отпали. Он действительно лучший.

Остальные либо очень трудно достать, либо плохо ложаться, либо быстро дают сколы. Даже говорить не хочется. Если собрались грунтовать куклу, грунтуйте только праймером.

Единственный его минус — это вонючесть. Лучше распылять в подъезде. Либо выгнать из квартиры всех родственников и животных.

Собственно, грунт нам нужен для того, что бы подготовить куклу к покраске и замаскировать всякие мелкие изъяны.

Насчет мелких изъянов — по ним лидирует ладолл.

Практически невозможно вылизать его до совершенства, особенно если работа не шибко маштабная. Флюмо, например, я никогда не грунтую. Жалко такую приятную поверхность вообще чем-либо покрывать. А запекайку можно спокойно выгладить до абсолютно ровной поверхности.

Праймер на ладолл ложится достаточно хорошо. Его не нужно лить в большом количестве, 1-2 слоев вполне достаточно. Между нанесениями желательно слои шлифовать, чтобы убрать ворсистость.

Пример первого слоя грунта, уже шкуренного. Следом должен быть еще слой, в данном случае будет хватать 2х. Второй тоже необходимо шкурить.

Он бывает серый, бывает белый. В принципе без разницы, нам все равно еще красить. Я наносила серый.

Здесь уже два слоя грунта. Оба шкуренные. Фактура наиприятнейшая. На белых частях видны огрехи, царапины. На серых изъяны выровнены.

Покраска

Продолжая о ладолле. Уже загрунтовонном ладолле. Самый приятный способ, без всяких извращений с водоэмульсионными красками, которые можно достать только в специальных магазинах на рынках, или с автокрасками. Вариант для простых людей, но с очень толстыми и воздухонепронецаемыми стеклами на балкон, либо которые живут одни, либо же у которых нет злых соседей. Короче говоря, «идея».

Просто краска-спрей «идея«.

Недорого.
Везде можно купить.
Приятная фактура.

Минусов два (с половино

Первый — вонючесть. Просто адская вонючесть. Поэтому вариант действительно для тех, у кого вообще нет родных, либо которым их не жалко, либо для тех, кому не влом каждую покраску запираться на балконе.

Второй минус — ограниченная палитра цветов.

Ну и полу-минус — не прочная. Если ее как следует не лачить, именно как следует (дальше расскажу КАК), то она быстро начинает скалываться.

Пример фактуры идеи на праймере:

Художественный акрил

Под него подойдет и грунт праймер, и обычный художественный грунт, и просто белая краска.

Вариант для тех, кто париться не хочет вообще. Правда такая кукла особо долго не проживет, тем более шарнирная. Хотя для статички такой вариант приемлем. Для шарнирки — нет, так как очень скоро появятся сколы и потертости.

К тому же мне не очень нравится, как ложится акрил. Кисточкой вообще противопоказано, спонжем — тоже надо ухитриться. Только пальцем можно достигнуть более-менее приемлемой фактуры.

Пример сколов и фактуры акриловых красок:

Кукла достаточно старая и с ней играл сын с самого рождения, но некоторые из этих сколов образовались чуть ли не в первые недели ее жизни.

Если вы решили красить акрилом, вот какой бы я посоветовала:

Во первых — не дорогой.

Во вторых — можно купить большой туб, что опять же означает экономию )

Ну и в третьих — банка прям как от кетчупа! Даже маленькие тюбики краски, такие — «майонезные». Ну разве не прелесть?

Наносить пальцами, потом активно лачить и молиться Богу, что бы она не начала скалываться при первой же сборке.

Кстати, собирать не раньше, чем через сутки после покраски!

Можно самостоятельно смешать нужный цвет.
Доступно в любых творческих магазинах.
Не имеет запаха.

Фактура оставляет желать лучшего.
Сложно тонировать.
Не прочная.

Монтана

Если вы хотите быть самым крутым и забыть о всех вышеперечисленных заморочках, то ваш вариант — монтана.

Краска для граффити. Очень хорошо подходит для кукол. Как для ладолла, так и для запекайки. Отменяет историю с грунтом.

Ложится очень приятной фактурой.

Но, если ее неправильно наносить, то будут подтеки. А подтеки убрать если и можно, то очень сложно.

Красить только держа банку на 20-30 см. от работы, отрывистыми движениями, по чуть-чуть. Перерыв между слоями делать хотя бы минут 10, чтобы краска сцепилась и не образовался подтек. Красить в 2-3 слоя.

Как минимум сутки дать работе подсохнуть перед лакировкой.

На данном примере я красила запекайку. Та проблемная область у пупка, не из-за монтаны, а из-за самого пластика, он начал после многочисленных запеков чешуиться. Но это уже отдельная история.

Монтану приятно тонировать. Пастель так хорошо ложится в «поры», что прям загляденье.

Цветовая палитра, конечно, достаточно ограниченная. Но можно обойтись и обычным белым цветом, либо бежевым, а потом как следует затонировать.

Цвета написаны на крыжечках:

А это вот, как делать не надо. Или что будет, если плохо просохли слои между нанесением:

Здесь и подтеки были, которые я пыталась убрать. И сама краска слезла. Да ещё монтана начала липнуть к шарнироприемникам.

В общем, перед использованием на основной кукле лучше потренироваться на пробнике и прочувстовать, как ложится краска.

Купить монтану можно в передвижнике, леонардо и во многих других творческих магазинах.

Фактура как кожа.
Не нужен грунт.

Сильно пахнет. Опять выгонять родню из дома.
Маленький выбор телесных оттенков.

Напоследок еще о том, чем красить флюмо.

Во-первых, в него обычно замешивают краски, отливают и больше никаких манипуляций не делают. Но если вдруг приспичило все же покрасить флюмо, то подойдет вариант с художественным акрилом (без предварительного грунта).

Но восхитительнейший вариант — акварель.

Флюмо хорошо впитывает влагу. Поэтому при нанесении акварели вода впитывается, остается чистый цвет. И нет никаких капель и подтеков. Но это больше подходит скорее для тонировки, чем для покраски. Например сделать куклу из белого флюмо чернокожей женщиной будет проблематично, если вообще возможно.

Акрил на флюмовской попе. Даже акрил не смог испортить своей фактурой флюмо:

Лак

Все и вся я лачу «вернись«.

Прочный. Терпимо пахнущий. Матовенький. Проверено на ударостойкость двухлетним сыном. Ничего никогда не липнет.

Еще можно лачить «супер клиром». Хорошо сочетается с «идеей». Можно даже чередовать слои для большей прочности. Даже не можно, а нужно.

В целом все, что хотела сказать. Будет памятка моим ученикам, чтобы все сразу не запоминать.

Источник

Форум о куклах DP

****
ВАЖНО! В случае получения подозрительных ЛС (спам, попрошайничество и т.п.) высылайте на admin ЦИТАТУ и СКРИНШОТ.
Заметили, что у Вас cтало меньше сообщений ? Не переживайте! Из объемных тем удаляются сообщения старше 2-3 месяцев с неактуальной информацией ("где купили", битые ссылки, оффтопы и др.)
Когда форум "тормозит", получаются дубли сообщений . Мы будем благодарны вам за жалобы (кнопка \!/ ) на дублях — так сможем удалить их быстрее!

Изменения ОБЩИХ правил форума (п.2.1): увеличен до 800 пкс предельный размер вставляемых изображений в посты. Подробнее.

Краски и техники для бодиблашинга

Модератор: Nadia

Краски и техники для бодиблашинга

Сообщение Iris » 10 дек 2007, 12:11

Сообщение Alexanka » 12 дек 2007, 14:22

Сообщение Iris » 17 дек 2007, 10:00

Сообщение Alexanka » 17 дек 2007, 16:31

Сообщение Iris » 20 дек 2007, 10:21

Сообщение Alexanka » 20 дек 2007, 11:14

Сообщение Iris » 20 дек 2007, 13:00

Сообщение Beauty DOLL » 22 дек 2007, 18:44

Сообщение Dewi » 22 дек 2007, 20:44

Сообщение Iris » 24 дек 2007, 08:47

Роспись тела. Вопрос.

Сообщение Janosh » 16 июн 2008, 17:19

Сообщение Дэн » 17 июн 2008, 07:56

Сообщение Соня » 17 июн 2008, 15:15

Ребята! Ден! Janosh!

Прекращай вредные советы давать! И сам прекращай над куклами своими издеваться! Зачем лаком для волос поливать?! Ну есть же спец. средства!
Есть такой фиксатив-спрей. Его наносят на чистое тело куклы до нанесения боди-брашинга и во время. Фиксатив обладает закрепляющим эффектом. А боди-брашинг Дэн, делают не акрилом, а сухой пастелью. Сухая пастель лучше всего от фирмы Рембрандт. Правда очень-очень дрогая. Самый маленький набор из 30 цветов стоит порядка 1600-1700 руб. Есть магазин и интернет-магазин "Черная Речка" — вот там и выбирайте!
И на будущее, ребята! Если у вас есть какие-то проблемы и вопросы, по перепрошиву, лепке, ООАК, про краски, кисти, роспись, цены и прочее — вы не ленитесь!
Ну вот же яндекс перед вами!
В строке поиска вбивайте что хотите найти и яндекс вам выдаст кучу всего! Сидите, читайте, смотрите, мотайте на ус.
Я понимаю, что проще всего спросить, но так не совсем честно и ждать ответа вы столет и 9 месяцев будете!
У меня теже самые вопросы когда возникали, я не ленилась и провела работу довольно большую. В яндексе материал собирала и себе сохраняла.
А теперь вот помогаю. Не корысти ради и не для того, чтоб мне сказали "спасибо". Просто от чистого сердца!
Я к чему вам советую САМИМ все искать, а к тому, пока вы найдете, что искали, вы прочтете кучу еще всего полезного и нужного, такого, что потом обязательно вам понадобится! Но тогда не придется спрашивать.

Источник

Секреты опытных мам: чем можно оттереть ручку с куклы?

Следы от шариковой ручки с лица и тела куклы можно оттереть при помощи народных средств и бытовой химии.

Для очищения подходит белизна, уксус, марганцовка, все виды моющих средств для посуды, стеклоочистители и спичечные головки.

Для борьбы со свежими следами может потребоваться 30 минут, а старые пятна будут растворяться около 2 суток.

Чем оттереть следы от ручки с куклы (резиновой, пластмассовой, Барби и т.д.) и вывести въевшиеся уже чернила, расскажем в статье.

Содержание

Как вывести следы в домашних условиях?

В чернилах шариковой ручки содержатся масла, которые глубоко въедаются в мягкую пластмассу, винил или пористую резину. Чтобы быстро и эффективно очистить любимую куклу в домашних условиях, можно воспользоваться подручными средствами.

Сок лимона

С кукол, изготовленных из резины или винила, свежие чернильные пятна сведет небольшая долька лимона или щепотка лимонной кислоты.

Метод воздействия подходит для свежих загрязнений, для самых эксклюзивных игрушек, так как сок не осветлит резину.

Нужно взять 1 кусочек лимона или ½ ч. л. кислоты. Процесс оттирания:

снять с игрушки наряд, чтобы не испортить материал;
сухой ветошью протереть куклу;
пройтись по пятнышку свежим срезом сочного лимона или разведенной в воде лимонной кислотой.

Чтобы обезопасить игрушку от порчи, лучше первым делом протереть участок за ухом куклы, сзади у линии роста волос или в любом другом незаметном месте.

Меламиновая губка

Меламиновая губка по виду напоминает кусок белого поролона, на ощупь похожа на стекло или наждачную бумагу. При намокании губка становится податливой и мягкой. Поверхность покрывается мелкими усиками, усиливающими цепкость с загрязнением.

Процесс выведения пятен от ручки меламиновой губкой:

Если загрязнение маленькое, от целого куска губки нужно отрезать ножницами малую часть.
Пропитать губку водой, отжать, чтобы максимально удалить влагу.
Протереть чернильные следы кончиком губки.
Смыть остатки, по необходимости повторить процедуру. Для мелких следов кончик губки можно заострять ножницами.

На поверхность губки не следует наносить любые средства бытовой химии, так как это может спровоцировать опасную химическую реакцию.

Эффективный раствор из белизны с уксусом

Соединение уксуса с белизной обладает мощным очищающим эффектом. Способ подходит для очистки туловища куклы или лица без заводского макияжа. Запах у средства довольно резкий, поэтому лучше проводить манипуляцию на улице или в комнате с проветриванием.

Источник