Краскопульт базой и лаком

Покраска

Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Окрасочный пистолет для «металлика»

Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»

Технология

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.

Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.

Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».

Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.

Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.

При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).

Следите за руками! Техника нанесения

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

Нанесение лака

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Читайте также: Гель лаки нейл бокс

Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

Источник

Битва краскопультов

Сегодня мы решили протестировать популярные модели краскопультов. Окрашивать детали будем методом «мокрым по мокрому» с помощью грунта-наполнителя. И в этом тесте нам помогут ребята из Finishing Group (Сергей Родионов, Егор Королёв), «Кузов Маркет Воронеж» (Дмитрий Башкардин), «Европроект Групп» (Владимир Иванов, Павел Никифоров), Kuzov Lab (Александр Васин). Приглашаем вас вместе с нами поучаствовать в этом эксперименте.

Немного об эксперименте

Итак, работать будем с краской Lada 630 (рис. 1), которая представляет собой достаточно сложный цвет «кварц», способный доставить немало трудностей во время работы. Так же, как и «серебро», он может ложиться пятнами и «яблоками». Кроме краски будем использовать жидкие лаки MS, а также более плотные и тяжелые для нанесения HS и UHS. Для нанесения базы и лака у нас есть универсальные краскопульты. Краскопульты будем использовать при низком давлении, так как не везде и не у всех есть возможность обеспечить для них стабильное высокое давление.

«В частности, мы имеем в виду не крупные кузовные сервисы, а, например, гаражи. Задача эксперимента не показать, какой пистолет лучше или хуже (они все достойные), мы хотим продемонстрировать в первую очередь, под какие задачи они лучше всего подходят, каким пистолетом наиболее комфортно работать и в каких условиях», — комментирует проведение теста Павел Никифоров, технолог по ремонтной окраске «Европроект Групп».

В эксперименте участвуют девять пистолетов от ведущих мировых производителей: Sata 3000, Iwata lph-400, Iwata Bellaria, Iwata ws-400, Devilbiss HV25, Sagola Aqua, Clear, Titania pro, Sagola 3300 Tech. Это одни из самых лучших краскопультов в мире, конечно же, они между собой конкурируют. По итогам нашего теста вы сможете оценить возможности этих устройств (рис. 2).

Оценивать краскопульт стоит по нескольким параметрам: расход воздуха, расход материала и скорость нанесения материала на поверхность. Если первый параметр не столь существенный, то расход материала имеет гораздо большее значение, так как качественная краска и лак стоят достаточно дорого и сэкономить на них путем снижения расхода интересно любому мастеру.

Замерять расход будем в течение 15 секунд (рис. 4), используя максимальную подачу материала. До и после взвесим пистолеты, какой окажется тяжелее (рис. 5) — тот, соответственно, и наиболее экономичный.

Единственный краскопульт, на который нам не удалось найти никаких характеристик, это Sata 3000. Мы даже звонили представителям компании. Но так как у материалов может быть разная вязкость и прочие свойства, влияющие на расход, компания не дает необходимых нам технических данных на свое устройство. С другой стороны, это будет даже более интересно — узнать фактические характеристики и не привязываться к данным производителя.

Нанесение грунта мокрым по мокрому

Начать нанесение мокрым по мокрому мы решили с двух аппаратов Sagola 3300 с воздушной головой tech и Iwata Bellaria (у обоих краскопультов дюза 1,3). Заявленные производителями цифры по расходу воздуха: Sagola — 290 л/мин, Iwata — 270 л мин. Расход материала:
Sagola — 210 мл, Iwata — 170 мл. Хотелось бы уточнить, что, хоть мы и выбрали эти два пистолета для нанесения мокрым по мокрому, это не значит, что нельзя использовать другие. Вязкость лака и грунта мокрым по мокрому примерно одинаковая.

Все детали, с которыми мы будем работать, имеют одинаковую площадь — 0,6 м² (это стандартная накладка двери для «жигулей» 5-й или 7-й модели). Мы будем красить только поверхность, торцы окрашиваться не будут. Грунт мокрым по мокрому наносим в один слой (рис. 6) и измеряем фактический расход на детали. Будем также измерять скорость и размер факела (рис. 7) с рекомендованными настройками завода-изготовителя. Комфорт нанесения будем оценивать по таким параметрам, как удобство и легкость нажатия курка и удобство настроек пистолета.

Расход материала

Путем удержания курка на максимуме в течении 15 секунд и умножения полученного результата на 4 (чтобы получить в результате значение количества грамм в минуту) Iwata Bellaria показала результат 228 г/мин. Размер факела составил в высоту 30 см, в ширину 7 см. Sagola 3300 — 264 г/мин. Высота факела 35 см, ширина 7 см (рис. 8).

А теперь давайте определим расход материала на детали. Делать это будем три раза и в конце возьмем средний результат. Приклеим к детали металлические пластинки для определения толщины покрытия — это очень важное значение на грунте наполнителя мокрым по мокрому. Наносить можно быстро и получить при этом маленькую толщину покрытия, а при более медленном нанесении, соответственно, можно получить большую толщину. В случае быстрого нанесения могут быть следующие последствия: более тонкая демпфирующая подушка, которая не позволит укрыть риску. Более толстый слой грунта тоже не всегда хорош, так как на это требуется дополнительная усадка и увеличивается время сушки.

При использовании Iwata возникает ощущение более низкого давления на выходе, хотя на входе стоит 2 бара. Но само распыление — более мягкое и нет такого рывка, как на Sagola. По итогам окрашивания первой детали можно отметить более удобный хват у Iwata: она лучше лежит в руке. У Sagola более плотный курок, на Iwata он мягче. Sagola при нажатии отличается немного резким моментом включения. Не хотелось бы это отмечать как какие-то недостатки, скорее это особенности каждого из краскопультов, у каждого из них есть свои поклонники.

Нанесение базы

Для нанесения базового слоя (рис. 9) мы выбрали самые популярные и значимые модели краскопультов (мы и сами ими постоянно пользуемся). Первый участник — Sata 3000 с дюзой 1,3 мм. Второй моделью в этой части стала Sagola 4600 с дюзой 1,3 и гибридной воздушной головой Aqua. Далее — краскопульт Devilbiss с воздушной головой HV25 и дюзой 1,2, затем Iwata lph-400 с дюзой 1,3 и представитель нового поколения Devilbiss — модель DV1 с гибридной воздушной головой b+ и дюзой 1,3 мм.

Итак, мы видим, что дюзы могут иметь размер как 1,3, так и 1,2 мм. Это рекомендации завода-изготовителя для нанесения базового покрытия.

По итогам замера факела пистолеты показали следующие результаты: Sata 3000 — высота 28 см, ширина 6 см; Sagola 4600 — высота 33 см, ширина 7 см. По рекомендации завода-изготовителя давление у Iwata lph-400 составляет 1,1 бара (однако мастер, который работает с этим пистолетом, предпочитает давление 1,6 – наверно, такие настройки давления можно назвать ошибкой, но он аргументирует это большим комфортом при работе). В итоге замер факела этого краскопульта при давлении 1,1 бара показал результат 31 см в высоту и 5 см в ширину. При давлении 1,5 бара он показал 30 см в высоту и 6,5 см в ширину. Результат Devilbiss DV1 – 34 см и 6,5 см соответственно. Если на входе в пистолет стоит обычный манометр, то выставляем давление 2 бара, если вам посчастливилось купить такой краскопульт с электронным манометром, то выставляем давление 1,5 бара. На воздушной голове b рекомендуем ставить давление 1. Результат Iwata Bellaria с настройками давления 1,4 бара такой же — высота факела 34 см, ширина 6,5 см. В итоге победу (в результате измерений высоты и ширины отпечатка на окрашенной поверхности) одержал краскопульт Sagola 3300 Tech, факел которого оставил после себя след высотой 37 см и шириной 5,5 см.

Подведение итогов

Битва краскопультов проходила в течение двух дней. Мы изначально брали сложный цвет — «кварц» (630) от Lada, понимая, что в случае ошибки с настройками, он может выдать полосы, пятна и «яблоки». Мы строго соблюдали настройки заводов-изготовителей и все краскопульты прошли это испытание без ошибок.

Хотелось бы отдельно отметить краскопульт Sagola 3300 Tech. По размерам факела он показал лучший результат среди соперников, при этом худший результат показал пистолет Sata 3000 (28 и 6 см соответственно). Но ему следует сделать «скидку», так как устройство было не новое, а до этого уже использовалось.

Оценивая параметры производительности и расхода материала, выделяем Sagola 4600 — 212 г/мин. Меньше всего через себя пропускает Iwata lph-400 — 132 г/мин.

Что касается расхода материала на деталь, то здесь были получены неожиданные результаты, которые нас удивили. Старушка Sata 3000 выдала 61 грамм, а лучший результат показала Iwata lph-400 — 60 грамм на деталь. Правда, по скорости этот пистолет красил медленнее всех. Впрочем, каждый сам выбирает, что для него важнее — скорость нанесения или экономия материала. Третье место с результатом 62 грамма на деталь показал краскопульт Devilbiss с воздушной головой HV25 и дюзой 1,2.

В нанесении грунта хотелось бы также отметить Iwata Bellaria. По своему поведению и эргономике он очень похож на Sagola 3300 Tech. Хоть это и достаточно бюджетное устройство, но по ходу теста оно показало себя очень достойно.

Среди лаковых краскопультов самую высокую производительность показал Devilbiss DV1 с дюзой 1,4 и лаковой головой — 228 г/мин. Он же показал и самый низкий расход лака. Это самый быстрый пистолет среди всех соперников. И, соответственно, у него самый высокий коэффициент износа. Мастерам, предпочитающим более медленные краскопульты, он не подойдет: нужно будет или работать быстрее, или придется наносить больше материала, чем нужно. Мы сами не ожидали, что он настолько быстрый. В качестве решения можно попробовать поставить меньшую дюзу или поэкспериментировать с самим материалом. А может быть, и то и другое.

Самая низкая производительность — у Sagola 3300 Tech и Iwata ws-400. Самый высокий расход получился на универсальных краскопультах Sagola 3300 Tech и на Iwata Bellaria — 154 и 143 грамма соответственно.

Так завершилось наше двухдневное испытание краскопультов. На всякий случай уточняем: хоть мы и придерживались настроек, рекомендованных заводами-изготовителями, результаты этого теста все-таки являются нашим субъективным оценочным мнением.

«Все пистолеты, участвовавшие в нашем эксперименте, — это, безусловно, самые лучшие в мире. Конечно же, они между собой конкурируют, но каждый из них по-своему достоин высокой оценки. Данными испытаниями мы хотели продемонстрировать, под какие задачи оптимизирован тот или иной инструмент, — комментирует Егор Королёв, директор по развитию Finishing group. — Некоторые мастера комбинируют краскопульты, у кого-то инструмент под базу, у кого-то под лак. Но не у всех есть такая возможность. Модели Sagola 3300 Tech и Iwata Bellaria наиболее универсальные среди всех участников. Они подойдут людям, работающим на себя и не имеющим технических возможностей, как в крупном дилерском центре.

По эргономике меньше всего нам понравился Sata 3000. Куда более комфортный пистолет — Sagola 4600. По нанесению они очень схожи. Второй вариант больше подойдет тем, кто предпочитает более быструю и динамичную работу. В чем плюс скорости? Все-таки мы работаем с достаточно вредными материалами, и чем быстрее окончим работу, тем лучше для нашего организма. Более быстрые краскопульты больше подойдут для крупных дилерских центров с большим объемом работы, где очень важен результат. Чем больше окрашено машин, тем больше мастер заработал денег», — подводит итоги Егор Королёв.

Читайте также: Лунки с белым лаком

Источник

Как выбрать краскопульт для лака – рекомендации профессионалов

Как выбрать краскопульт для лака – рекомендации профессионалов

Устройство для работы с лаком принципиально не будет отличаться от оборудования, который предназначен для окрашивания. Самым существенным моментом будет сопло, которое должно иметь соответствующий диаметр для той или иной задачи. Оптимальным диаметром сопла для лака будет диаметр в 0.14 см.

Еще следует учесть, что не каждый вид краскопульта подойдет для работ с лаковым составом. К примеру, модели на электрическом двигателе не приспособлены для работы с лаковыми составами на базе органических растворителей.

Ниже рассмотрим нюансы устройства краскопульта, способах настройки и нанесения лакового средства на деревянные поверхности. Итак, как выбрать краскопульт для лака?

Подбор краскопульта

Малоопытные мастера часто стараются экономить, отдавая предпочтение при покупке краскопульта с минимальным ценником. Но при покупке дешевого оборудования следует понимать, что низкая стоимость является следствием не самых хороших материалов и максимального упрощения технологического типа для пульверизатора. По этой причине не экономьте на покупке распылителя – это будет сказываться на качестве лакирования.

При выборе устройства для лака стоит обращать внимание на такие параметры:

Материал, из которого сделана крышка сопла. Идеальным материалом для этого станет нержавеющая сталь.
Конструкционная герметичность. Устройство создает определенный уровень давления, и потому его составляющие должны быть герметичными, так как в противном случае получить хорошо прокрашенную поверхность не получится. Герметичность обеспечивают прокладки, и лучшим материалом будет тефлон.
Местонахождение ресивера. Непосредственного воздействия на работу оборудования такой параметр не имеет, но, если бачок будет снизу, управлять устройством будет немного сложнее, потому что держать такое устройство следует строго вертикально. Материал, из которого сделан бачок. Металлические баки легче отмывать от остатков лака или краски, но контроль над тратами материала в таком случае будет затруднен. Емкости из пластика отличаются обратными ровными характеристиками – их сложно отмывать, зато просто отследить расход ЛКМ.
Материал, из которого сделан краскопульт. Оптимальным вариантом будет применение очень прочного пластика. Он не такой тяжелый, как металлы, а потому работать с ним будет физически проще. С другой стороны, большинство мастеров рекомендуют приобретать устройства из нержавейки, мотивируя этот выбор долговечностью материала.
Ширина факела. Такой параметр будет указывать на площадь, которую можно обрабатывать за определенную временную единицу. На ширину будет оказывать немалое воздействие длины шланга. Следует отметить, что не для всех работ крайне важна огромная ширина факела. Например, для обработки маленьких деталей предпочтительнее тонкая струйка. А вот для масштабных поверхностей стоит иметь большую ширину факела.
Соответствие производительностей устройства и внешнего типа компрессора. Недопустимая ситуация, при которой мощность пульверизатора больше, чем мощность компрессора.
Простота доступа к методам управления устройством. Все кнопки на краскопульте должны быть в удобном доступе, потому что именно с их помощью будет осуществлено управление давлением сжатым воздухом и остальными функциями.

Обратите внимание, что размер сопла и зерно состава, который будет распыляться – взаимозависимые параметры. Чем меньше будет зерно, тем меньше должен быть диаметр сопла. Разумно будет купить сразу несколько сменных насадок и игл.

Какой краскопульт выбрать для покраски? Подбирать определенную модель следует исходя из потребностей. Кому-то больше подходит краскораспылитель с бачком из пластика, а кому-то металлическим, кто-то обожает широкий факел, а кому-то удобнее работать с узким. В большинстве случаев нет нужды в тратах на профессиональное оборудование пневматического типа и проще обходиться электрическими или даже ручными аппаратами.

Обзор и подробности. Устройство «Вагнер»

Разработчик

В роли примера возьмем за основу краскопульт модели W670 от компании «Вагнер». Пульверизатор – это форсунка с тонким распылением, емкость для состава краски, электрический мотор, шланг и удлинитель. Краскораспылитель позволит работать со всеми видами лаков – с водоэмульсионными, и растворяемыми растворителями органического типа. При смене рабочей насадки (которых в комплекте несколько), можно нанести лак с любым уровнем вязкости. Модель отличается огромным углом распыления, и это даст возможность при нанесении лака обрабатывать большую поверхность. Еще больше расширять рабочую зону удлинительная ручка. Норма подачи лакокрасочного средства контролируется за счет устройства роликового типа.

Пульверизатор укомплектован насадкой I-Sрrау, которая дает пару видов струй – плоскую по горизонтали и по вертикали. Есть и другая насадка, РS800, которая нужна для распыления тонким слоем жидких составов, и лаков в первую очередь.

Характеристики следующие:

Способ распыления воздушный.
Питание осуществляется от электрической сети в 220 В.
Требуемая мощность составляет 350 Вт.
Мощность при распылении составляет 120 Вт.
Допустимая грунтовая вязкость составляет 3300 мПа/с.
Максимальная подача составляет 0.375 литров в минуту.
Объем бака от 0.8 до 1.8 литров.
Длина кабеля для удлинения составляет 0.6 метров
Длина шланга воздуха составляет 3.5 метров.
Масса обычно 4.3 кг.

Насадка и бак на 1.8 литров.
Краскораспылитель.
Насадка для жидкого состава и бачок на 0.8 литра.
Воздушный шланг.
Удлинитель.
Рукоятка.
Ремень на плече.
Заливка воронка.
Инструкции по использованию.
Гарантийный талончик.

Далее рассмотрим, как подготовить устройство.

Подготовка устройства

Вы уже знаете, какой краскопульт выбрать, и Вагнер имеет ступенчатый переключатель мощности. Присутствие такой операции дает возможность отрегулировать напор и ширину факела, подбирая самый подходящий режим, при котором лаковый состав будет ровно ложиться на поверхность без лишних разбрызгиваний. Переключение на нуль будет говорить о том, что пульверизатор включен. Если поставить переключатель на единицу, то прибор станет функционировать на среднем режиме скоростей, которые дает возможность распылять даже очень жидкие лаки. Переключение на двойку означает, что аппарат может разбрызгивать вязкие составы. Перед использованием краскопульт следует правильно настроить.

Делается все так:

Подвесьте пульверизатор в вертикальном положении над пробным листом дерева или картона на расстоянии 0.2 метров.
Нажмите на курок и удерживайте его до тех пор, пока на пятне лака не появятся потеки.
Далее откорректируйте настройки в соответствии с целями.
Сопло поворачивайте так, чтобы факел напоминал веер.
Тренируйтесь в нанесении сплошных лаковых полос, делая перехлест в разных направлениях.
Для получения однородного покрытия переместите струю с одинаковой скоростью. Все движения должны быть плавными и без рывков.
Нажмите на курок у края обрабатываемых поверхностей, но точно не до ее начала.
Наклонять устройство нельзя.

Далее поговорим о том, как готовить лак.

Подготовка лакового состава

Откройте банку ножом (он идет в комплекте к распылителю) и заполните бачок лаком – не д конца, чтобы массу можно было разбавить и размешать. Долейте в бачок воды (приблизительно 1/10 часть от основной массы). Далее, как можно лучше размешайте смесь. При необходимости добавьте дополнительные компоненты, но для начала отфильтруйте ингредиенты. Лучше всего для этого подойдет фильтр сетчатого типа, который можно купить в том же месте, что и лак. Если нет под рукой фильтра, можно использовать капроновый носок/чулок. Смесь сделайте в особо выделенной для этого емкости из металла. Не требуется добавлять сразу весь состав, потому что лак из-за воздействия добавок быстро становится вязким.

Отвердитель (примерно 50% от смеси).
Антисиликон для того, чтобы придавать покрытию устойчивость к жиру, пыли и появлению кратеров (долевое содержание вещества примерно от 5 до 7%).
Ускоритель просыхания составляет от 2 до 3% от всего количества.

Полезный совет! Ускоритель будет весьма полезный при низкой температуре воздуха, но может стать причиной мутного цвета поверхности. Даже если это произошло, нет причин отчаиваться, потому что дефект можно исправлять посредством полирования.

Добавки дают возможность заметно улучшить технические характеристики лакового состава. Но слишком усердствовать в таком деле не стоит, потому что превышение допустимых концентраций приведет к ухудшению качества состава. Крайне важно тщательно размешивать состав. Это даст возможность добиваться однородности. Дело в том, что молекулы составляющих смесей станут активно взаимодействовать между собой лишь при интенсивности размешивания. Помешивать лак следует в процессе работе. Для этого следует время от времени встряхивать на протяжении 30 секунд.

Особенности обработки поверхностей

Работы по подготовке

Качество лакирования будет во многом зависеть от того, как выбран краскопульт от лака, а еще как хорошо была подготовлена поверхность. По этой причине следует сначала удалить старое покрытие и прекрасно отшлифовать, а еще обезжиривать поверхность. Особое внимание уделите состоянию дерева, наличие на нем следов от гниения. Если обнаружатся пораженные участки, их нужно хорошо зашпаклевать и отшлифовать посредством наждачной бумаги мелкозернистого типа.
Разверните всасывающую трубку краскораспылителя загнутым концом вперед. В этом положении лак из емкости станут поступать в форсунку равномерно.
Поставьте переключатель мощности на 2. Такой режим нужен для работ с вязким составом.

Обратите внимание, что мягкие древесины породы следует для начала грунтовать с «фиксацией ворса». Далее стоит еще раз отшлифовать поверхность.

При нанесении лакового состава следует придерживаться ряда требований технологического типа. Например, следует знать, что ранее выпущенный лак обычно был неоднородного состава – из распылителя вылетают сгустки смеси. По этой причине перед тем, как нанести лак на чистовую поверхность, следует распылить немного лакового состава на пробник (кусок древесины, картон, бумагу и прочее). Тестовое распыление делаем и при горизонтальном, и при вертикальном форсуночном положении.

Рекомендации по нанесению лакового состава

Нанесите лак плавными движениями от плеча, а именно всей рукой – за счет такого стиля движений проще поддерживать хорошее расстоянии до поверхности обработки.
Если началось распыление лака, то оно остановится лишь тогда, когда вся поверхность будет обработана, так как в противном случае возможно появление неровностей, пятен.
Если работу требуется завершить, то для начала следует отвести распылитель от участка обработки лишь после этого все отключить.
Распылитель переместите по направлению от себя, чтобы лишний лакокрасочный состав попал на необработанные участки.
Постарайтесь сохранить одно и то же расстояние от аппарата до поверхности обработки.

После просыхания лакового слоя поверхность следует отшлифует, очистите от пыли и нанесите еще один слой лака.

Особенности лакирования древесины

Использование непрозрачным лакокрасочных составов подразумевает сохранение вида естественной текстуры. Крайне часто такие лаки используют для лакирования дорогих древесных сортов, например, того же дуба. За счет высокой плотности дуб будет впитывать в себя состав, но текстуры древесины не будет замаскирована, а наоборот, акцентирована. Популярной отделкой будет под «седой дуб». Методика создания этой поверхности состоит из определенных этапов. Для начала древесину защищают, а после на нее наносят грунтовку и белую краску. После этого поверхность важно отшлифовать вплоть до голого дерева, но даже после удаления краски в мягких слоях есть остатки в виде прожилок, за счет чего после нанесения лака появится нужный эффект.

Источник

Технология покраски «металликом». Нанесение базы и лака

Покраска

Подготовка к работе

Читайте также: Черный лак с камнями

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Окрасочный пистолет для «металлика»

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

Технология

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

Следите за руками! Техника нанесения

Количество слоев и межслойная сушка

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

Нанесение лака

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

Источник