Можно ли покрасить мдф автомобильной краской



Покраска МДФ автоэмалями

Здравствуйте, дорогие Друзья! Сегодня в статье речь пойдёт о покраске мебельных фасадов из мдф, точнее об одном из вариантов. О покраске фасадов из мдф автомобильными лакокрасочными материалами.

Те кто разбирается в сайтостроении меня поймут. во время обновления движка, на котором сделан блог, произошла ошибка и по не понятным причинам большая часть фото просто исчезла. Огромная часть картинок на блоге не отображаются. Это просто катастрофа! столько трудов.

Я был уверен, что исправить это не сложно, но как выяснилось всё гораздо сложней . фото исчезли и из резервных копий (бекапов), хранящихся у меня на компе. мне придется отредактировать в ручную статьи и загрузить 900 фото. , потребуется продолжительное время. надеюсь я смогу отыскать все фото.

Ребята если кто то встречался с такой проблемой, может вирус какой пожалуйста поделитесь инфой.

Еще раз приношу свои извинения за неудобство.

Теперь о покраске:

Статья получилась достаточно ёмкая, поэтому будет состоять из двух частей.

Так что, чтобы не пропустить вторую часть статьи, рекомендую подписаться на новости моего блога.

Покраска МДФ автоэмалями

В статье » Фасады МДФ » я описывал систему отделки мдф. То что есть целая система отделки мдф, это понятно, а вот возможна ли покраска мдф автоэмалями? такой вопрос я читал на некоторых форумах в сети и слышал от знакомых мастеров столяров.

Так же я слышал заявления от некоторых Маляров что «Разницы в покраске мдф, между авто лкм и специальными нет» даже утверждают что авто лкм для фасадов мдф, даже лучше. Вот на эту тему сегодня и поразглагольствую.

Откровенно говоря, не сторонник я нарушений технологий, и считаю что, если для покраски мдф есть специальная система, то и пользоваться нужно ею.

Покраска МДФ автоэмалями возможна (это моё личное утверждение) когда в наличии есть только эти лкм, как обычно сроки поджимают, и клиенту по большому счету «по барабану» каким материалом покрашены фасады, лишь бы всё было красиво.

В своей практике уже не однократно приходилось использовать автомобильные материалы на фасадах мдф, так что уже успел сложить определённое мнение.

И так. фасады напилены в размер, подготовлены к покраске и принесены в Малярку .

Как и в отделке со специальными лкм для мдф, перед началом важно всё просмотреть, то есть принять у столярки изделие. Фасады должны быть шлифованы как с торцов так и по плоскости шкуркой, в итоге, не грубее 180 (это мои рекомендации).

Вот такого не должно быть !

В таком случае стоит вернуть на доделку, либо брать инструмент в руки и исправлять самому. Я взял круг с абразивом 320 и отшлифовал всё «по кругу» (и плоскость и торцы)

После того как фасады подготовлены к покраске, начинаем красить, конечно же понимая технологию.

Система отделки мдф подразумевает:

1. Грунт изолятор (о нём можно почитать тут. )
2. Промежуточная шлифовка
3. Пигментный грунт (1-2 слоя)
4. Шлифовка
5. Эмаль
6. Лак (если требуется)
7. Полировка (если требуется)

При покраске автомобильными лкм, технология та же. только в добавок мне нужно было сделать эффект металика.

В качестве грунта изолятора я использовал саерлаковский полиуретановый грунт TU20

По привычке наношу сначала на кромки, а за тем по плоскости, на все фасады

Далее сушка и легкая шлифовка.

У меня этот заказ был совсем не большой, всего пять фасадов. мдф 18 мм, с одна сторона с целью экономии лкм, заламинирована, кроме радиусного фасада, его пришлось отделывать с двух сторон.

Далее пигментный грунт по плану, НО! в данном случае автомобильный акриловый грунт. У меня был вот такой

Озвучу победителей прошлого конкурса «Собери пазлы» ими стали:

Денис и Артур

Набадяжив грунт, согласно спецификации , нанёс один слой в два прохода, туда\обратно, после 30 минут сушки повторил процедуру. Наносил как обычно по принципу, который описывал в статье » как покрасить окно » и » как покрасить стол «

Я старался нанести слой достаточно толстый (к стати краскопульт я использовал с дюзами 2.0 ) так как знал что сухой остаток меньше чем у того же пигментного грунта фирмы саерлак TU229. Могу отметить что грунт с достаточно хорошей [tooltip content=»коротко о тиксотропности : Cвойство материала сохранять первоначально заданную форму. Это свойство характеризует способность материала не стекать с вертикальных и горизонтальных поверхностей.» url=»» ] тиксотропностью [/tooltip], уверен для покраски автомобилей это один из важнейших параметров.

Загрунтовал фасады и оставил сушиться на ночь.

Далее шлифовка грунта.

На этом закончу первую часть. Во второй части отшлифуем грунт, нанесём эмаль, лак, отполируем и подведём итог. а сейчас Всем пока

22 комментария:

А где комментатор месяца!?

Скоро будет! Я решил объявить победителей конкурса Комментаторов вместе с выходом нового пазла.

Хорошо Василий. подождем)

Давно не было обновлений.

Статья интересная, но останусь при своём мнении, что красить нужно именно тем, чем положено.

Что хотел добавить….

Самое главное это время сушки написанное производителем до шлифовки смело множьте на 1,5

1-е перед грунтом изоляторов шлифовать шкуркой 220-240, т.к. она оставляет меньше ворса и следовательно грунт изолятор лучше смачивает поверхность не отвлекаясь на ворсинки. После шкурки 220-240 лучше видны недочеты шлифовки и на стадии обдувки перед нанесением грунта изолятора всё вскрывается.

Радиусные фасады паталогически кривые и это не является следствием кривых рук, хотя и это в том числе. Основная причина это неоднородность материала и после склейки на ощупь фасады как большое целлюлитное полотно. Для того, чтоб все последующие этапы проходили с наименьшими затратами времени и материала, фасады изготавливают с запасом по толщине и поверхность шлифуют долго и печально большими шлифками начиная с зерна 80, доводя поверхность до идеала.

2-е грунт изолятор сам по себе очень рыхлый и наливать его на деталь в большом количестве большого смысла не имеет ЭТЕ НЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ГРУНТ, А ГРУНТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ АДГЕЗИЮ И ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ВПИТЫВАНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ГРУНТОВ, а вот пройти торцы по второму кругу очень желательно (в последнее время часто попадается МДФ низкой плотности и торцы очень рыхлые с большими углублениями) и запечатать открытые поры, т.к это позволит сэкономить на пигментном грунте. Шлифовку грунта производить 240.

3-е пигментный грунт наливать, ИМЕННО НАЛИВАТЬ в глянец иначе смысл нанесения большого слоя пропадает, т.к всю шагрень вам придется снимать, а это время, расход шкурки и пр. Шлифовку первую шкуркой 240 до того момента когда проявка уже почти вся сошлифована и остались маленькие недочеты, а вторую шкуркой 400 (это финишная обработка для последующей окраски ПУ эмалями) и шкуркой 600 убираем 400-ю риску для покрытия автоэмалями. Важно при покраске металликов обязательно шлифуйте до 1000, это даст вам идеальную поверхность.

Источник

Фасады автомобильными красками

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжу статью от том как покрасить фасады из мдф автомобильными красками.

Так же, в сегодняшней статье озвучим победителей конкурса «Собери пазлы» и ежемесячного конкурса Комментаторов.

И так в прошлой статье , я подготовил фасады к покраске, нанес грунт изолятор , автомобильный грунт в два слоя и оставил сушиться на ночь.

После того как грунт высох, я взял шлифмашину и приступил к шлифовке .

Шлифовал как обычно, соблюдая правила шлифовки, которые описывал в статье » шлифовка «

Впечатления от автомобильного грунта: Шлифуется на сухую, гораздо хуже мебельного. Сухой остаток, по крайней мере у грунта который пользовал я, тоже меньше чем у мебельного. Поэтому, если перед шлифовкой на плоскости замечены глубокие раковины, лучше произвести промежуточную шлифовку и нанести дополнительный слой грунта.

Фасады автомобильными красками

Отшлифовав плоскости и торцы, набадяжил эмаль.

Эмаль автомобильная Duxone, акрил. рецептура смешивания:

Как видно на фото, цвет фасадов рыжий, с блестками (подобие металлика). Ниже расскажу как я состряпал блестки, как на образце заказчика.

Разложил фасады на лагах, подложив прокладки под фасады, что бы можно было без труда должным образом прокрасить кромки и к тому же так меньше придется стирать ацетоном напыл на обратной, белоснежной стороне фасада.

Эмаль зарядил в краскопульт с дюзами 1.8. и начал эмалить. Как обычно, «накидал» сначала лкм на торцы, а за тем один слой по плоскости (туда/обратно)

Это с прямыми фасадами, покрасил и унес в сушилку .

С радиусным смысл тот же:

Сначала эмаль на торцы, в несколько проходов, постоянно подсушивая воздухом из краскопульта (так толще слой получится на торцах )

Затем по плоскости (вернее радиусности ) один слой (туда/обратно)

После полного высыхания внутренней (не лицевой) стороны, перевернул и отделал лицевую

Хочу обратить внимание (для тех кто не знает) что лучше наносить, на радиус, и грунт, и эмаль, и лак таким образом:

А не поперёк! Меньше потёков будет.

В общем покрыл всё эмалью, положил сушиться, на 2-3 часа. (только радиусный фасад я доделывал на следующий день)

После того как эмаль подсохла на отлип, снова разложил на лаги, для нанесения блёсток и лака.

Лак автомобильный, акриловый Duxone

Впечатления от автомобильного лака: «Мне он нравится, и как наносится и как шлифуется/полируется и как он ведёт себя в процессе эксплуатации фасадов» правда он дороже, чем мебельный лкм.

Перед тем как нанести финишный слой лака, я нанёс блёстки.

блёстки набадяжил так:

Навел лак согласно спецификации в две пасудины и в одну из них добавил жидкий спецэффект металлика (серебро), который купил в магазине «Автоэмали».

Зарядил эту смесь в краскопульт с дюзами 1.4 и нанес тонким слоем поверх эмали, постоянно сравнивая насыщенность металика с образцом заказчика.

ВАЖНО! перед нанесением, СТАРАЙТЕСЬ НЕ ТРОГАТЬ ЭМАЛЬ РУКАМИ! Если оставите отпечаток, под лаком всё будет видно. а исправить можно только перекрасив заново.

После нанесения лака с блёстками, нанес два слоя лака (1 слой = два прохода туда/обратно), из краскопульта 1.8, с промежуточной сушкой в 20-30 минут. (как бадяжить лак можно прочитать в спецификации напечатанной на банке)

Нанеся второй слой лака, снова унёс на стеллажи и оставил сушиться на ночь.

После полного высыхания, приступил к наведению марафета, то есть к полировке.

Коротко опишу что я использовал при полировке. подробней можно почитать в статье » полировка » и в комментариях к ней.

При полировке я использовал:

• Эксцентриковую шлифмашину с диаметром шлиф.плоскости 125 мм
• Шлиф круги на липучке с зерном 1000 — 2000
• Полировальную пасту 3М с зернистостью №74
• Полировальную машину
• Воду
• Ветошь

Вот в принципе и всё.

Фасады автомобильными красками можно красить? моё мнение такое:

Как уже писал в первой части , считаю что можно красить мдф автокрасками, но только если под рукой больше ничего нет — нет возможности приобрести мебельный лкм.

Для отделки мебели разработаны специализированные лакокрасочные материалы и пользоваться лучше ими!

Если бы я рассматривал вариант постоянного применения автомобильных лкм, то поступил бы так:

Оставил только финишный лак, который очень стойкий к различным воздействиям, и по моему мнению, превосходит некоторые мебельные высокоглянцевые лаки.

а вот автомобильный грунт всё-таки заменил бы на мебельный, так как мебельный куда лучше в работе. и для фасадов мдф имеет характеристики куда интересней автомобильного.

Итак теперь итоги конкурсов.

Победителями конкурса «Собери пазлы» как я и обещал стали пятеро участников:

Ирина, Артур, Макс, Даниил и Альф Хатний

Все они получают от меня по 50 руб.

На сайте Антона Матвейчука » Изделия из дерева » есть статья » Мастер класс по шлифовке » где он рассказывает о своём приспособлении, которое позволяет быстро и качественно шлифовать криволинейные кромки. Рекомендую

А теперь итоги ежемесячного конкурса Комментаторов

1. Дмитрий — 21 комментарий = 300 руб.
2. Макс — 10 комментариев = 200 руб.
3. Веталь — 8 комментариев = 100 руб.

Как обычно, по традиции, рекомендую подписаться на новости моего блога, что бы не пропускать свежие статьи.

Источник

Как самостоятельно покрасить МДФ

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Это материал, придуманный в 1966 году в США, представляет собой плиты из древесных волокон средней плотности, спрессованных под высоким давлением.

Сегодня МДФ получили всеобщее признание, например, среди производителей мебели. И если у вас есть дома предметы мебели МДФ, их вполне можно перекрасить заново — это недорогое и действенное средство изменить обстановку. Кроме того, покраска может дополнительно защитить МДФ-поверхности от негативных факторов окружающей среды.

Современные технологии и материалы позволяют покрасить фасад на кухне или другие предметы мебели из МДФ в домашних условиях довольно качественно.

Не забудь поделиться с друзьями!

Краски, которые можно применять

Для самостоятельной покраски МДФ-плит лучше всего взять эмали, поскольку они образуют прочную непрозрачную пленку, бывают глянцевыми и матовыми. Можно использовать следующие материалы:

• эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе;
• на основе полиуретановых смол;
• акриловые эмали;
• нитрокраски серий НЦ;
• профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные;
• специализированные эмали для МДФ;
• автомобильные эмали.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Но, пожалуй, наилучшими свойствами обладают два последних пункта списка.

Особо стоит отметить, что в промышленных условиях сегодня нередко применяют порошковую покраску МДФ-фасадов. Этот метод обладает чрезвычайной экономичностью, даёт возможность добиваться высокой механической и химической стоимости. Метод основан на способности разноимённых зарядов притягиваться друг к другу. Изначально его использовали для керамики, металлов и других материалов, выдерживающих высокие температуры.

Покрасить МДФ-фасады в стандартных домашних условиях порошковым способом сейчас практически невозможно. Для такой покраски необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупить себя только при постоянном частом применении, да и разместить его дома вряд ли получится.

Виды лаков

Вместо покраски можно выбрать лакировку. Чтобы надежно покрыть МДФ лаком, необходимо нанести несколько слоев и каждый раз ждать полного высыхания. Процесс займет много времени и потребует усилий.

Если все же принято решение выбрать лак, то обращают внимание не только на его стоимость и состав, но и на износостойкость, устойчивость к влажности, высокой температуре. Для покрытия плит МДФ в домашних условиях можно использовать лаки нескольких разных типов.

Самые дешёвые составы в этом сегменте сделаны на спиртовой основе, отличаются коротким временем высыхания (до получаса), то есть являются быстросохнущими. К числу традиционных недорогих лаков можно отнести и масляные лаки, которые не только придают красивый внешний вид поверхностям, но и эффективно защищают их от влаги.

Обратите внимание! Для покрытия столешниц из МДФ прекрасным выбором будут двухкомпонентные эпоксидные лаки, отличающиеся повышенной стойкостью к ударам.

Акриловые лаки хороши тем, что не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, не смываются и не разбавляются водой. Ещё один популярный вариант — полиуретановый лак. Его характеризует завидная износостойкость, хорошая адгезия к материалам на основе древесины.

Что касается тех случаев, когда предполагается дальнейшая полировка МДФ-изделий, то здесь лучшим вариантом будут нитроцеллюлозные лаки.

Шлифовка и зашкуривание поверхности

В лакокрасочных работах, домашних или производственных, важна правильная подготовка поверхности. Чтобы краска в дальнейшем хорошо ложилась на плиту МДФ (например, на фасады или стеновые панели), необходимо предварительно отшлифовать их.

Для шлифовки необходимы определенные инструменты:

• наждачная бумага;
• мягкий абразив мелкой зернистости;
• шлифовальные машинки под грунтовку.

Если изделие под покраску небольших размеров, то работают наждачкой на поролоне градации от P220 до P280. Для зачистки больших по площади плоских поверхностей используются шлифовальные мелкозернистые маты 700-й серии. Этими же материалами можно в дальнейшем снять излишки грунта.

Фасады МДФ шлифуют по всей плоскости, удаляя верхний слой лака. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ, кромки, края и торцы лучше всего зачищать той же наждачной бумагой.

При шлифовке требуется соблюдать технологию снятия старого лака, нельзя допускать, чтобы поверхность перегревалась (если работают электроинструментом), не допускать появления так называемых рисок (царапин) на ламинации. Древесноволокнистая поверхность, как правило, находится под декоративной ламинированной плёнкой, поэтому при зашкуривании нельзя протирать верхний слой до дыр. Сколы отдельно очищают от грязи, шлифуют края.

После шлифовки поверхность станет матовой, шероховатой. Затем пыль сметают (втягивают пылесосом), промывают поверхность плиты растворителем. Он удалит возможные жировые отложения, лишнюю влагу, загрязнения.

Покрытие грунтовкой

Перед покраской крайне желательна обработка МДФ грунтовкой. Такая обработка осуществляется в два захода. На первой стадии грунт-изолятор распыляют при помощи краскопульта из расчёта 90-100 грамм на квадратный метр.

Обратите внимание! Если вы намереваетесь покрасить ламинированную плиту МДФ (ЛМДФ), то можно обойтись без грунтования и сразу перейти к следующей операции.

Грунтовка должна препятствовать впитыванию в плиту МДФ новой краски или лака. Грунт попадает во все рыхлые участки МДФ, а значит, в дальнейшем краска не просядет. После того как грунтовка высохнет, поверхность аккуратно шлифуют шкуркой или наждачкой.

Для формирования второго слоя лучше всего взять белый полиуретановый грунт. Здесь расход должен быть таким — 150 грамм на квадратный метр. И этому слою грунта необходимо дать определённое время на просушку — до 24 часов.

Если говорить об общих рекомендациях по грунтовке МДФ, то проводится она краскопультом. Если краскопульта нет, тогда можно воспользоваться кистью. Сначала обрабатывают самые сложные элементы фрез, затем кромку и всю остальную поверхность. В первый раз деталь покрывают вдоль, а второй слой делают поперёк направления мазков первого.

Нанесение краски

После грунтования наступает время непосредственно для нанесения краски. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Сначала подготавливают красящее вещество согласно инструкции производителя. Затем берут краскопульт и настраивают так, чтобы область его покрытия была небольшой. Это позволяет экономно расходовать материал и произвести окрашивание максимально тщательно.

Покраску МДФ-фасадов или других изделий из этого материала начинают с самых проблемных (допустим, покрытых трещинами и царапинами) зон. И лишь после этого закрашивается вся остальная площадь. Для достижения наилучшего результата стоит нанести нескольких слоёв. Причём после каждого слоя необходимо делать перерыв от двадцати минут до нескольких часов — для просушки.

Если опыта работы с краскопультом нет, то предварительно следует провести тренировку на какой-нибудь ненужной деревяшке. Конечно, можно использовать валик или кисть, но в этом случае есть риск, что поверхность получится не идеально гладкой и ровной.

Лакировка

После окрашивания в большинстве случаев необходимо ещё и залакировать изделие. Первый слой лака, подготовленного к использованию, наносят из такого же расчета, как грунт (150 г на 1 кв. м).

Второй слой наносят после того, как полностью просохнет первый слой. Затем, когда высохнет и эта краска, необходимо опять отшлифовать МДФ-панель. Сначала по её поверхности проходят наждачной бумагой с крупным зерном, а затем используют мелкозернистую. Чтобы предотвратить скатывание комочков, обрабатываемый участок периодически смачивают водой.

Ещё через неделю после этого МДФ надо дополнительно отполировать шлифмашинкой и абразивной пастой. Это наиболее правильная технология, хотя в домашних условиях, работая своими руками, ее иногда не соблюдают, ограничиваясь обычной лакировкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют использовать для покраски распылитель, потому что после применения малярной кисти или валика останутся следы от ворсинок. Часто окрашенная мебель стоит в таком месте, где на неё падают солнечные лучи под различными углами. И в таком случае все недостатки лицевых покрытий будут видны очень хорошо.

Обратите внимание! Меньше всего остаётся следов при использовании валика с мелким ворсом — если отсутствует краскопульт, то лучше выбрать именно этот инструмент.

Бывает так, что нужно самостоятельно покрасить не только наружную, но и обратную сторону плиты МДФ. В таком случае между этими двумя операциями стоит сделать перерыв — дождаться высыхания. Время, за которое сохнет та или иная краска, обычно указано на упаковке, но нужно учитывать микроклимат в помещении и делать соответствующую корректировку.

При покраске МДФ своими руками у многих появляется искушение применить аэрозольный баллончик. Однако специалисты советуют воздержаться от этого порыва. Аэрозолями действительно просто работать, но качество покрытия в итоге оставляет желать лучшего — профессионалы имеют к нему много претензий.

Краска, которая долго сохнет, лучше скрывает дефекты. Быстросохнущие материалы здесь явно проигрывают — некоторые трещины и неровности так и остаются заметными.

Бывает так, что ошибки при окрашивании или слишком глубокие повреждения становятся заметны после окончания работы. В этом случае их можно замаскировать самоклеящейся пленкой. Необходимо лишь выбрать в магазине нужный рисунок и аккуратно приклеить пленку на фасад мебели.

Ворс на плитах МДФ не поднимается, как у натуральных древесных материалов, и это надо учитывать при покупке красок, грунтовок, лаков. Дело в том, что цена покрытия, не поднимающего ворс, больше обычного, поэтому не стоит переплачивать за ненужные преимущества.

Источник

Выбор краски для мебели, дверей и панелей из МДФ

Мебельные фасады, двери и другие изделия из МДФ можно окрашивать. Но при работе неопытные мастера сталкиваются с различными сложностями, в том числе сложность в получении гладкой поверхности без разводов, сильная впитываемость материала и другие. Мы раскроем особенности выбора красок для MDF-плит.[contents]

Можно ли красить МДФ?

Фасады, мебельные щиты, панели, облицовка дверей и другая продукция из МДФ пользуется огромным спросом благодаря своим характеристикам. Это единственный материал среди аналогов, который можно обрабатывать всеми возможными способами: фрезеровка, фигурный распил, ламинирование, каширование, окрашивание. Остановимся подробнее на последнем.

Вот такой прекрасный кухонный фасад можно получить, используя крашеный МДФ

Окраска МДФ – процесс сложный и начинается он с выбора основного материала – ЛКМ. Если вы хотите получить идеально ровную поверхность с полуматовым или глянцевым блеском, то простой масляной краски ПФ-115 даже от дорогого зарубежного производителя недостаточно. Неопытный мастер столкнется разом с несколькими проблемами:

1. Высокая впитываемость плит, особенно на острых углах и отфрезерованных скосах. Фасады мебели, дверей или панели способны практически полностью впитать до 5 слоев алкидной эмали. Без должной подготовки, шлифовки и полировки поверхность получится неровной, шероховатой, неопрятной на вид и на ощупь.
2. При транспортировке незащищенная поверхность МДФ покрывается огромным количеством царапин, как крупных, так и мелких. Краска заливает их и выявляет в первую очередь. Потребуется длительная шлифовка и постоянный контроль.
3. Фрезеровочный инструмент при работе в буквальном смысле вырывает отдельные фрагменты, из-за чего появляются небольшие ямки, вмятины и другие дефекты. Поэтому помимо тонкой шлифовки может потребоваться еще и шпаклевка тонкодисперсными жидкими составами.
4. Панели, двери и элементы мебели из МДФ устанавливаются практически всегда вертикально, поэтому возможно появление потеков, неравномерность слоя т.п.
5. При работе кистью или валиком поднимается большое количество так называемого древесного ворса, соответственно для получения ровной поверхности после каждого нанесенного слоя ЛКМ необходимо шлифование. Мелкие шероховатости на поверхности МДФ и есть тот самый “древесный ворс”

Получается, что красить МДФ нельзя? Наш ответ – можно, но необходимо использовать целый комплекс средств, или, говоря языком профессионалов, применять специальную программу лакокрасочных средств, которые включают:

• Грунтовочные составы нескольких видов: барьерные грунты или изоляторы с порозаполняющим эффектом, эластичные и легко шлифуемые многокомпонентные компаунды, основные пигментированные композиции с показателем сухого остатка не менее 50%.
• Краска с высокими показателями укрывистости, тиксотропности, а после полимеризации – износостойкости и долговечности.
• Для создания гладкой поверхности с глянцевым/полуматовым блеском: лак либо полировочные комплекты (паста+ворсовый диск для полирования).

Какие краски подходят для МДФ

Проще всего покрасить ламинированные плиты. Это поверхность готовых фасадов мебели и дверей, стеновые и потолочные панели. Пленка выполняет роль грунта и выравнивающего слоя. Подойдут следующие виды ЛКМ:

• Эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе (Новбытхим, Dyo, Tikkurilla)

Это бытовые составы на основе синтетических масел или полимерных смол. Относятся к категории универсальных, то есть их можно использовать для внутренних и наружных работ, обладают хорошей адгезией к большинству материалов: металлу, дереву, стеклу, ДСП, МДФ, ОСП и т.д.

После отверждения образуется плотная и прочная пленка, в плюсах которой высокая укрывистость, устойчивость к механическим и химическим воздействиям, абразивам, воде.

Из минусов отметим резкий химический запах, негативно влияющий на здоровье человека, а также огромное количество некачественной продукции на прилавках магазинов и рынков.

• Эмали на основе полиуретановых смол (Элакор, Ive, Teknos)

Одно- и двухкомпонентные сложные составы с повышенной степенью износостойкости и невероятной долговечности – более 20 лет. Это продукция класса премиум с соответствующей ценой (от 400 руб./кг). Чаще всего этими красками пользуются профессиональные маляры.

• Акриловые эмали (КрасКо, Текс, Belinka)

Составы на основе водоразбавимых акрилатных либо латексных сополимеров считаются самыми безопасными и рекомендуются к применению в жилых и детских помещениях. Покраску фасадов, дверей и панелей проще всего проводить композициями, выпускаемыми в форме аэрозолей. Полученное покрытие слабоустойчиво к абразивам и механическим повреждениям, при этом прекрасно защищает поверхность от воды и температурных перепадов.

• Специальные эмали для мебели или нитрокраски серий НЦ (Лакра, Sadolin, Alpina)

В эту категорию входит серия узкоспециализированных составов, предназначенных для работы по дереву, ДСП и МДФ. Характеризуются высокой укрывистостью, прекрасной адгезией, малым сроком высыхания и долгим сроком службы. Рекомендуется только для внутреннего применения, так как пленка имеет низкий коэффициент морозостойкости.

МДФ-панели, используемые для производства фасадов мебели, облицовки дверей и стен покрасить сложнее из-за высокой впитываемости материала и необходимости вышлифовки. К тому же, при работе с кистью, валиком или краскопультом сильно поднимается ворс, из-за которого поверхность получается неровной, шероховатой.

Профессионалы рекомендуют проводить покраску в следующем порядке: грунт-шлифовка-краска-шлифовка-лак-полироль.

И если для грунтования можно выбрать узкоспециализированные порозаполняющие эластичные составы, которые быстро сохнут и легко шлифуются, то в качестве красок подходят следующие разновидности:

• Бытовые акриловые составы, выпускаемые в форме аэрозолей

Дают достаточно ровную глянцевую поверхность, но потребуется не менее 4 слоев. На фрезерованных скосах дверей и острых углах мебели краска будет быстро стираться, поэтому поверх покрытия рекомендуется нанести износостойкий алкидный или ПУ-лак.

• Профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные (Milesi, Ilva, Renner)

Состоят из базового состава и отвердителя. Их можно колеровать вручную или машинным способом в более чем 2000 оттенков. Используется в основном на производстве, реже – в домашних условиях.

Поскольку компоненты ядовиты для человека, покраску мебели, фасадов рекомендуется производить на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты (очки, маска, перчатки).

• Специализированные эмали для МДФ (Palina Coating, Galamix)

Это комплексные составы на полиуретановой или уретано-акриловой основе. Наносятся на поверхность мебели или дверей распылителем или кистью, полученное покрытие обладает отличной устойчивостью к механическим, химическим и абразивным воздействиям, практически не выцветает со временем.

• Автомобильные эмали (Duxone, Jet, Colomics)

Эти составы относятся к узкоспециализированным и предназначены для работы по металлу. Краски обладают неоспоримыми преимуществами: отличная адгезия к любым материалам, тиксотропность, абразиво-, водо- и химиостойкость, быстрая полимеризация. К тому же образуемое покрытие выдерживает температуры от -40 °С до +100 °С. Автоэмалями можно проводить покраску фасадов и других элементов мебели, дверей. Готовые стеновые панели можно окрашивать без предварительной подготовки.

• Краска полимерная порошковая для древесины и МДФ (Reka, Pulver)

Состав изначально выпускался для промышленного окрашивания изделий из металла и дерева, но в последние несколько лет на рынке появились упаковки малых объемов для бытового применения. Помимо полимерного компаунда понадобится и специальное оборудование для его нанесения.

Порошковая краска сначала плавится при температуре свыше 120 °С, а потом уже прилипает к основанию. Для МДФ-фасадов выпускается серия составов низкотемпературного либо ультрафиолетового отверждения. Нагрев производится в течение нескольких минут, затем покрытие наносится на горизонтально расположенный материал и полимеризуется.

Порошковая краска позволяет получить износостойкую поверхность с различными декоративными эффектами: патина, шагрень, текстурный металлик, кожа, шелк и многое другое. Широкого распространения в быту технология не получила из-за сложности применения и высокой стоимости материалов.

Цель окрашивания – получить красивую поверхность, которой не страшны будут ни вода, ни царапины, ни пятна. Если вам нужно окрасить стеновые панели, то лучше всего подойдет акриловая аэрозоль. Мебельные фасады кухонного гарнитура и двери должны быть устойчивы к перепадам температур и различным химически агрессивным веществам (бытовая химия, продукты), поэтому для них лучше подойдут полиуретановые, автомобильные износостойкие составы или порошковая полимерная краска. А вот мебель для гостиной, детской или спальни можно покрыть мебельными эмалями, которые не истираются со временем и легко обновляются при необходимости.

Источник

Рассказываем, как правильно красить МДФ: кухонные фасады, панели и другие изделия. Подробная инструкция

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) — это плитный материал, изготавливаемый путем смешивания мелких древесных волокон и синтетических связующих, с последующим прессованием при больших температурах. Листовой материал обладает гладкой поверхностью и высокой плотностью, не имеет наружных дефектов и внутренних пустот. МДФ-плиты отличаются стабильной толщиной, хорошо склеиваются, фрезеруются и держат крепеж. Материал огнестоек, не плесневеет, устойчив к влаге.

МДФ — следующая ступень развития листовых композиционных материалов после ДСП (слева)

Несмотря на свою полусинтетическую природу мдф-панели полностью безопасны. В качестве связующего используют модифицированные карбамидные смолы, благодаря чему эмиссия формальдегида здесь ненамного превышает эмиссию натуральной древесины. За 55 лет массового производства МДФ не осталось вопросов касательно его безопасности.

Как красят МДФ. Классическая трехслойная схема

Технология покраски МДФ может отличаться нюансами, но в ее основе всегда лежит неизменный трехслойный принцип. Его суть заключается в последовательном нанесении изолянта, наполняющего грунта и непосредственно эмали нужного цвета и фактуры. Эту схему используют при промышленной отделке МДФ-изделий, но она вполне доступна для воспроизведения и в домашних условиях.

Качественная покраска МДФ — без шагрени, пятнистости, неравномерно положенного цвета и других дефектов — это довольно сложно. Получить хорошую поверхность малой кровью, нанеся только один слой эмали, здесь вряд ли возможно. Но если делать все грамотно, результат будет соответствующим. Далее мы подробно расскажем о том, как красить МДФ своими руками, какие средства использовать на каждом этапе и что будет, если этого не делать.

Если коротко, процесс покраски МДФ включает следующие этапы:

1. Подготовительная шлифовка детали.
2. Нанесение изолирующего грунта (адгезионного праймера).
3. Сушка → Промежуточная шлифовка.
4. Нанесение полиэфирного или полиуретанового наполняющего грунта.
5. Сушка → Промежуточная шлифовка.
6. Нанесение эмали.
7. При необходимости дополнительно наносят спецэффекты, слой лака и осуществляют полировку в высокий глянец.

Теперь обо всем этом — рассказываем по порядку.

Шлифовка МДФ под покраску

Перед нанесением первого слоя отделки МДФ тщательно шлифуют. Это делают даже если поверхность плиты идеально ровная.

• Материал без видимых поверхностных дефектов шлифуют в один проход абразивом зернистостью Р180.
• Плиты, на которых есть царапины или вмятины, обрабатывают в два этапа. Сначала — глубокая шлифовка зерном Р150. Второй проход — абразивом Р180.

Зернистость абразивов указана по ISO 6344 (FEPA). Подобрать аналоги по ГОСТу или стандарту CAMI можно в этой таблице.

Как правильно шлифовать деталь:

1. Процесс начинают с тщательной обработки всех кромок.
2. Когда торцевые поверхности затерты, деталь шлифуют по пласти.
3. Далее прошлифовывают все фрезерованные углубления. Здесь лучше не халтурить. Плотность открытых внутренних слоев МДФ ниже, чем «запеченной» поверхности. Как следствие, ворс в местах фрезеровки поднимается сильнее. Он не особо заметен для глаза, но может проявить себя после нанесения отделки.
4. В завершение на шлифуемой детали снимают все острые грани. Скругление кромок уменьшает вероятность сколов, а также препятствует образованию дефектов лакокрасочного покрытия.

Острые грани усиливают поверхностное натяжение лакокрасочного материала по мере усушки, из-за чего на необработанных углах зачастую возникают дефекты.

На всех промежуточных этапах деталь тщательно обеспыливают.

Для работы лучше использовать карбид-кремниевые абразивы. Их острые зерна и способность к «самозатачиванию» обеспечивают довольно агрессивное шлифование, которое как нельзя лучше подходит для твердой поверхности МДФ.

При шлифовке фрезерованных углублений кухонных и мебельных фасадов незаменимыми помощниками станут шлифовальные колодки, которые не составит труда изготовить своими руками. Здесь мы собрали разные варианты этих полезных приспособлений, обеспечивающих качественную шлифовку самых неподступных мест.

Слой 1. Нанесение грунта-изолянта

Изолянт — первый слой, используемый при отделке изделий из плитных материалов. Грунт для мдф под покраску также иногда называют адгезивный праймер или порозаполнитель.

Изолянты для МДФ идут в виде трех компонентов: отвердителя, растворителя и самого грунта. Их замешивают непосредственно перед нанесением в пропорции, указанной производителем. Жизнеспособность смеси в среднем — до 3 часов.

Чем наносить?
Наилучший эффект — с равномерным наложением материала и его минимальным расходом — обеспечивает краскопульт. Это золотой стандарт для нанесения всех слоев лакокрасочных покрытий на МДФ. В домашних условиях альтернативой покрасочному пистолету может стать хорошая синтетическая кисть или валик с коротким ворсом. Но питать иллюзий не стоит — качество финального покрытия в этом случае окажется несопоставимо ниже.

Процесс нанесения
Сначала обрабатывают кромки и фрезерованные поверхности детали — они обладают намного большей впитывающей способностью. Затем грунт наносят на пласть. И в завершении еще раз покрывают все кромки и фрезерованные углубления. Грунт наносят тонким слоем с расходом 70-90 г/м 2 . Более точные цифры на этот счет дает производитель ЛКМ.

Сушка
Отличительная особенность всех праймеров — их быстрое высыхание. Уже через 15-20 минут слой изолянта набирает достаточную прочность, чтобы детали можно было укладывать в штабель. Тем не менее, пред шлифовкой лучше выждать хотя бы 60 минут.

Шлифовка
Очень важный этап в технологическом цикле покраски МДФ. В ходе шлифовки удаляется ворс, поднявшийся после грунта и затвердевший при его сушке. При этом сама поверхность становится матовой, что улучшает адгезию при нанесении последующих слоев. Шлифование изолянта осуществляют зерном P180 и продолжают до тех пор, пока деталь не станет равномерно матовой.

Зачем грунтовать МДФ?

Роль изолирующих праймеров часто недооценивают, и этот слой обычно вызывает много вопросов. Некоторые и вовсе отказываются от его использования с целью удешевить технологию покраски. Это неправильно, и вот почему.

• Грунт-изолянт обеспечивает нужную адгезию при нанесении последующих слоев ЛКМ. Для МДФ это очень важно, поскольку на композитную поверхность, содержащую к тому же немалую долю парафина, нормально не ложится ни один ЛКМ. Без праймера возможно локальное отслоение эмали.
• Качественный изолянт не просто формирует тонкую пленку, а проникает в структуру материала. Таким образом по всей пласти МДФ создается пропитка, служащая влагостойким барьером для между гигроскопичной плитой и слоями ЛКМ.
• С изолянтом окончательно решается проблема древесного ворса: все, что поднялось после грунта, затвердевает и ошлифовывается.
• Изолянт уменьшает впитываемость подложки. Так расход последующих слоев становится экономичнее, а их усадка — более стабильной. Все это сказывается на качестве финального покрытия.
• С изолирующим слоем ЛКМ одинаково равномерно ложатся на пласть, кромки и фрезерованные углубления. Это очень важно, например, для кухонных или мебельных фасадов, где все эти части остаются на виду.
• Изолянт не выполняет выравнивающей функции, но благодаря ему с этой задачей лучше справляется последующий слой — наполняющий грунт. Добиться высокого глянца, не используя праймер — практически невозможно.

Слой 2. Нанесение наполняющего грунта

Наполняющий грунт — второй слой в структуре лакокрасочного покрытия на МДФ. Его задача — сгладить все неровности плиты и создать условия для качественного нанесения эмали, чтобы краска ложилась цепко, равномерно, не меняла цвет в процессе высыхания.

Полиуретановый и полиэфирный грунт — в чем разница?

Наполняющие грунты для МДФ бывают двух типов: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные (ПЭ). Каждый из них имеет свои особенности и переназначен для конкретных условий окраски. Как и изолянты, ПУ и ПЭ наполнители идут тремя отдельными компонентами: основа, отвердитель и разбавитель. При необходимости колеруются в любой цвет.

Главное отличие ПУ и ПЭ грунтов — в проценте сухого остатка, то есть тех твердых веществ, которые остаются на поверхности после испарения растворителя.

• У полиэфирных наполнителей сухой остаток выше. После испарения летучих компонентов на окрашенной поверхности остается до 90% от изначального объема нанесенного вещества — подложка более толстая и не повторяет неровностей поверхности. Нанесение ПЭ грунта производят в два слоя, без промежуточной шлифовки с интервалом 40 минут. Наполнитель рекомендован в первую очередь для глянцевых покрытий, выдвигающих высокие требования к качеству подложки. Время жизнеспособности смеси — порядка 40 минут. Стоят дороже.
• Сухой остаток полиуретановых грунтов в среднем — 45-50%. Это значит, что после высыхания слой наполнительной подложки усаживается примерно вполовину. ПУ-грунты могут проявлять кривизну поверхности. Причем их усадка нередко продолжается после нанесения эмали, из-за чего результат покраски со временем может измениться.

Эмаль на стабильной подложке (слева) и краска на наполнителе, продолжающем давать усадку (справа)

Полиуретановый наполнитель используют преимущественно для матовой отделки, нанося в два слоя «мокрым по мокрому» (не дожидаясь полного высыхания первого слоя и, соответственно, без промежуточной шлифовки). Интервал между нанесением слоев — 40 минут. С ПУ грунтами удобнее работать благодаря несопоставимо большему времени жизнеспособности смеси — 180-240 минут. Стоят дешевле.

Чем наносить наполняющий грунт: краскопульт, кисть, окунание.

Сушка и шлифовка ПУ и ПЭ наполнителей

Рекомендованное время высыхания для обеих систем — 12 ч. Тем не менее, знающие технологи продлевают сушку второго слоя до 2-3 суток. Так наполнитель гарантированно даст полную усадку, что обезопасит от неожиданных «сюрпризов» после нанесения эмали. Как уже было сказано, это особенно актуально для ПУ систем, которые могут продолжать давать усадку даже под слоем краски.

Зашкуривание второго слоя — обязательный этап перед нанесением эмали. Для обеих систем (ПУ и ПЭ) используют схему шлифования в два этапа:

• первый проход — зерно P240;
• второй проход — зерно P320.

Полиэфирные наполнители дают более толстый слой — это удобно при шлифовке. У ПУ грунтов пленка значительно тоньше, что требует большего контроля над процессом. В противном случае подложку можно прошлифовать, и слой придется наносить заново.

Слой 3. Покраска эмалью

Последний слой — непосредственно декоративная отделка, ради которой и создавалась двухслойная подложка из изолянта и наполнителя. Как показала многолетняя практика, лучшая краска для мебели и фасадов кухни из мдф — это акриловые эмали. Реже используют полиуретановые составы.

Матовая отделка акриловой эмалью

И первый, и второй тип эмалей могут давать глянцевый, полуглянцевый или матовый эффект поверхности. Они отличаются прочностью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, их можно мыть. Эмали рассчитаны на использование различных спецэффектов и отделку в высокий глянец. Последний тип покрытий предполагает дополнительное нанесение лака, тонкую промежуточную шлифовку и полировку с использованием специальных средств.

Подготовка МДФ к окраске цветными эмалями

• шлифовка поверхности абразивом P320, затем P400;
• тщательное обеспыливание;
• обезжиривание поверхности (при необходимости).

Порядок замешивания эмали
Акриловые и полиуретановые эмали — это трехкомпонентные составы, которые замешивают непосредственно перед нанесением в пропорциях, указанных производителем конкретной краски.

Компоненты добавляют поэтапно, начиная с большего:

• колерованную эмаль тщательно перемешивают;
• добавляют разбавитель (в среднем 20% от чистого веса эмали);
• вливают отвердитель (в среднем 15% от веса краски).
• готовую смесь тщательно вымешивают.

После замешивания еще раз сверяют полученный цвет, поскольку он может меняться.

Нанесение эмали
Если мы говорим о действительно качественной покраске — без шагрени, кратеров, с ровным тоном по всей поверхности — то такой результат возможен только с использованием краскопульта. Валик или кисть в случае с эмалью вряд ли обеспечат желаемый результат. Если вы уверены в обратном, рекомендуем начать с пробных выкрасов на обрезках МДФ и оценить, что получается.

Выкрасы кистью на неподготовленной подложке

Нанесение эмали краскопультом, как правило, проводят в один слой. Рекомендуемая толщина покрытия — 120-150 мкм. Высыхание эмали происходит в среднем за 2-4 часа. После этого при необходимости можно наносить спецэффекты или лак для последующей располировки в высокий глянец. Первые 12 часов окрашенным изделиям нужно обеспечить условия без низких температур и избыточной влажности.

Распространенные проблемы при покраске МДФ и их причины

• Сильное изменение оттенка после замешивания эмали

Возможная причина: перелив одного их компонентов состава, вероятнее всего — разбавителя.

• Локальное отслоение высохшей эмали

Возможные причины: покраска в два тонких слоя (менее 80 мкм каждый), вместо нанесения одного толстого (120-150 мкм). Еще одна причина — проведение работ при чрезмерно низких температурах.

• Образование подтеков краски

Возможные причины: перелив разбавителя; неправильные настройки краскопульта.

• Возникновение кратеров (эффект «рыбьего глаза»)

Возможная причина: плохо подготовленная и не обезжиренная подложка.

• Растрескивание или повышенная колкость высохшей эмали

Возможная причина: недолив отвердителя.

Покраска фасадов кухни МДФ

МДФ ассоциируется в первую очередь с кухонным гарнитуром. И это неудивительно: девять из десяти фасадов сделаны из этого материала. Когда нужно обновить дизайн, перекрашивание кухонных дверок оказывается более экономичным вариантом, чем покупка нового гарнитура. Но куда чаще необходимость в покраске возникает не от хорошей жизни. Во многих кухонных фасадах в качестве внешней отделки используют ПВХ-пленку. Из-за несовершенных технологий оклейки (как правило, простой термоусадки) со временем она начинает отслаиваться: сначала по кромкам, а затем по всей пласти.

В таких случаях самое разумное решение — снять пленку с мдф и покрасить фасад с использованием трехслойной схемы, которую мы описали выше. Вовсе необязательно делать это своими руками, фасады всегда можно сдать в малярку, где знающие люди дадут им вторую жизнь. А вот чего не стоит делать — это пытаться приклеить пленку обратно или прибить ее по кромкам строительным степлером. Переклеить пластик так, чтобы не было вздутий — очень сложно. Скорее всего, все закончится тем, что вы безнадежно испортите фасад клеем, и сделаете его непригодным для дальнейшего перекрашивания.

Как снять пленку с фасада

Ламинация фасада, которая начала отслаиваться, зачастую легко снимается просто руками. Если этого не происходит, ПВХ-покрытие прогревают промышленным феном, после чего без особых сложностей удаляют.

МДФ панели с бумажным покрытием зачистить сложнее. Для этого используют мокрую шлифовку грубым зерном. Работают в три прохода, последовательно сменяя абразив P60, P100, P150. Далее панель тщательно протирают уайт-спиритом, просушивают и ошлифовывают зерном P180. После этого можно переходить к стандартному алгоритму окрашивания.

Источник